Здравствуйте, уважаемые участники форума. Хочу представить Вашему вниманию очередное конструктивное решение, позволяющее убрать причины, вызывающие повышенный износ шлицевого соединения штатного рулевого вала. Именно причины, а не мероприятия, борющиеся с последствиями.
Мною был использован на практике, в качестве альтернативы, рулевой вал с Тойоты Камри. После его снятия и детального изучения ничего плохого сказать про него не могу. Вал отбегал 12 тыс. Состояние отличное. Стук, который я описывал ранее, не что иное, как конструктивная особенность демпферной части тойотовского вала. Этот демпфер представляет собой трубу, вставленную в другую трубу, и залит резиной. Для механической прочности и безопасности эти две трубы дополнительно соединены сквозным болтом. Так вот этот болт и постукивал о внешнюю трубку. Так что вал вполне съедобен для нашей машинки и годится к использованию, но от назойливого стука не избавляет. Для меня лично, это очень важный момент, так как я ценю тишину в салоне.
Вспомнилась фраза одного продавца с разборки: “ А ты походи, посмотри, на старых машинках, особенно японских, очень много интересных решений”. Действительно. Мне понравилась идея, реализованная на Нисанах Блюберд и Максима. Очень оригинальный и, что самое важное, небольших размеров рулевой демпфер у этих моделей. Один недостаток – идет этот демпфер в комплекте с рулевой колонкой, а продавать их отдельно друг от друга никто из барыг не захотел. Пришлось приобрести целиком рулевую колонку от Блюберда. Выбрал именно от Блюберда, т.к. муфточка на оном оказалась более компактной, по сравнению с Максимой. Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
С данного устройства “выпилил” демпфер с куском вала (трубки).
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Разобрал на нем крестовинку, точнее, ту ее часть, которая держала трубку, отсоединил трубку и вместо нее впрессовал нижнюю часть крестовинки от Тииды (ту самую, которая надевается на вал рулевой рейки, что у ног водителя). Здесь есть одна особенность. Чашечки подшипника крестовинки у Блюберда на 15 мм, а вот и Тииды на – 16 мм. Необходимо быть внимательным, когда выпрессовываешь и собираешь этот узел. Крестовинка получается разношерстная.
Следующим этапом “выпилил” шлицевое соединение с тойтотовского вала. От тиидовского вала “выпилил” верхний карданчик с куском трубки.
Затем эти узлы отдал токарю, который подогнал все эти запчасти от трех девайсов в один и подготовил фаски под сварку. Следующим этапом сварщик “запилил обратно” это все в одно гибридное устройство. Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Вот получившийся "Франкенштейн" в полный рост
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Этапы токарных и сварочных работ считаю самыми ответственными в данном действе, т.к. имеем дело с рулевым управление. Я, так понимаю, что многих это приводит в шок и трепет.
А вот вал-гибрид на позиции на положенном ему месте
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Вал на позиции с февраля 2014 года. Отбегал уже более 20 тыс. Нареканий нет. Муфта от Блюберда съедает бОльшую часть неровностей дороги. Тактильные ощущения очень мягкие. На брусчатке руль не вырывает, как это происходит с родным тиидовским валом. Информативности и управляемости руль не потерял. Для себя считаю, что вопрос со стуком рулевого вала решен окончательно и бесповоротно. Все новое – это хорошо забытое старое.
Наверняка, для реализации подобного решения можно использовать и родной вал, а к нему присоединить демпфер от старых моделей японок. Но только шлицевое у вала не должно быть разбито. Удачи. Спасибо за внимание. И, конечно, всем удачи на дорогах.
Сотворившему сего "Франкенштейна" - почет и уважение за вдумчивость и рукастость.
Одна проблема... Не у всех есть в друзьях "славные умелые парни" и разборки с такими ценами.
На основании прочитанного про переделки вала, а что если шлицевое соединение отмыть от густой смазки и смазать чем то наподобие циатима или литола. Так сказать "мягкая" смазка, сдавить вал ремонтной муфтой из магазина сантехники в том месте месте, где шлицы, а в качестве демпфера использовать резиновый или силиконовой шланги (в месте соединения двух валов)??? Все эти методы по отдельности на форуме описаны.
"Мягкая" смазка позволит внутреннему валу свободно перемещаться внутри внешнего, что разгрузит удары на крестовины, муфта уберет лишний зазор между шлицами и исключит дребезг на шлицах. Резиновый шланг погасит или смягчит дополнительные удары на валу.
Ну это в теории, чего думаете по вышеизложенному?
vkon72, указанные Вами мероприятия порадуют Вас, но, поверьте, ненадолго. Для решения стука в шлицах предлагались и предлагаются разные варианты. Я перепробовал все из них, кроме разрезания стакана вала вдоль и обжима хомутами. Этот вариант отмел напрочь и сразу. Мне кажется он опасным. Ко всему прочему, слишком мягкий металл использован при изготовлении вала. Поэтому, все это полумеры. Есть только один способ - гасить вибрации идущие от ходовой. В предложенном мной варианте это работает. И очень даже неплохо.
samione писал(а): Тут же говорят кто, что делал и помогло или нет! Я лично снял, напихал литола, проработал, оббил молотком и поставил обратно. Все пропало.
По своему опыту помню, что при обстукивании молотком стакана вала слишком легко переборщить и заклинить вал. Хочется ведь, чтобы не стучало. Потом очень проблемно поставить его на позицию. Сложить конструкцию можно до установки, а вот, подвести и одеть на другой вал в неудобном положении очень и очень непросто. Приходилось, порой, чтобы разработать движение вала в шлицах предварительно зажимать одну половину вала в тиски а другую выдергивать кран-балкой.
Обстукивание и повторное смазывание шлицевого соединения помогает ненадолго. Данный метод убирает следствие, а не причину. Металл на валу очень мягкий. Впрочем, для тех, кто ездит по идеальным дорогам, хватит и обстукивания со смазкой.
Инженерный просчет NISSANA – хотя на Японских дорогах и в их климате может всё и работает.
Телескопический элемент рулевого кардана должен без препятственно работать – именно он компенсирует вибрацию между рулевой рейкой закреплённой на подрамнике и рулевым механизмом закрёплённым на панели, так же его исправная работа очень важный элемент безопасности!
Причины стука довольно просты:
1) Для того чтоб телескопический элемент не разбирался на нём выполнено кернение, при проезде наших ухабов и косогоров где кузов автомобиля ещё и испытывает кручение - телескопический элемент перестаёт работать на максимальном вылете и вся нагруза передаётся на шлицевое соединение карданчика и вала поэтому в соединении появляется люфт.
2) Заводская консистентная смазка очень плотная и мешает движению телескопического элемента, а на морозе она превращается в камень и его просто заклинивает, тем самым нагрузка снова передаётся на шлицевое соединение.
Вот почему снимая карданчик мы не обнаруживаем дефектов в креставинах и в телескопе – повреждается шлицевое соединение карданчика и вала рулевого механизьма - так ось карданчика находится под углом к шлицевому соединению и получается рычаг.
Устранение:
Так как в «стучащем» карданчике изношены шлицы его нужно менять на новый либо Б/у со смежных моделей не имеющих такой проблемы но перед установкой необходимо:
1) Удалить кернение (высверлить и зачистить внутреннюю часть надфилем) – обеспечить беспрепятственную работу телескопического элемента.
2) Удалить заводскую смазку заменив на графитную. Графитная смазка не позволит «заедать» телескопическому элементу даже на максимальных нагрузках.
Карданчик я приобрёл за 150р на разборке от Nissan CUBE Z11. Вся вышеописанная процедура заняла минут 30 с установкой.
Aлекcей писал(а): Карданчик я приобрёл за 150р на разборке от Nissan CUBE Z11. Вся вышеописанная процедура заняла минут 30 с установкой.
Я вижу вы в теме, чего не могу сказать про себя, поэтому придется передать это мастеру. В этой связи прошу разместить фото большего размера, т.к. фото в посте очень маленькое и указать номер карданчика от Nissan CUBE Z11, т.к. в радиусе 300км разборок не имеем. Спасибо.
123
(3)
