avtorv писал(а):
поделитесь своими соображениями по данному вопросу!
Вопрос вытекания смазки со шлицевого соединения рулевого вала меня тоже очень интересует. С удовольствием поделюсь пока не реализованной задумкой. Может кто додумает или предложит лучший вариант. Из фторопласта необходимо выточить два полуцилиндра, которые будут обхватывать верхнюю и нижнюю части рулевого вала. Внутри полуцилиндров в специальной канавке необходимо наклеить (уложить) полукольцом войлочные прокладки. Полуцилиндры при совмещении друг с другом сверху обжимаются хомутами. Намертво полуцилиндры должны обхватить нижнюю часть рулевого вала, а можно и наоборот – зафиксировать неподвижно верхнюю часть. Это решать вам. Важно чтобы одна из частей рулевого вала могла свободно перемещаться внутри получившегося цилиндра. Таким образом войлочная прокладка будет препятствовать вытеканию смазки. Прилагаю эскиз, но без размеров, пока не успел снять.
 

avtorv писал(а):
Штуцер технически сложно вставить в трубу шлицевого соединения, волга не получится! Возможно попробовать отдать на завод саму трубу куда вставляется вал и попробовать сделать ныпыление на шлицах.Данное решение однозначно уменьшит зазоры и должен уйти стук! Только какой завод это сделает и какое делать напыление, вот интересный вопрос!Можно заказать новый вал, но это дорого и опять нет гарантии, что через 3-5 тыс он не начнёт стучать!
Товарищи, опомнитесь. На самом деле всё гораздо сложнее, чем Вы это себе представляете. Чтобы хоть как-то осмыслить степень глубины проблемы, хотябы прочитайте всю статью по теории прямобочных шлицевых соединений.

Статья реально интересная! Но Гост 1982 года для Советской техники, мало пременим к Гостам Jараn 2007 года! Стука быть не должно вообще по определению! Это брак завода, косяк производителей и инженеров! Данную проблему они знают, об этом пишут не только у нас. Звонил в Польшу, г.Белый Сток, дилер Кшиштаф Мушинский (говорит по русски), там таже проблема! Они сами мажут шлицы каждое То-1. И это всё решение!!!
Они сами не довольны альянсом Рено Ниссан,но что есть, то есть! Брак или дефект, но проблема есть проблема!
Как говорится: плохой стук сам вылезет когда надо!

Владимир К. писал(а):
оварищи, опомнитесь. На самом деле всё гораздо сложнее, чем Вы это себе представляете. Чтобы хоть как-то осмыслить степень глубины проблемы, хотябы прочитайте всю статью по теории прямобочных шлицевых соединений.
Статья интересная. Судя по всему, верхняя трубка рулевого вала сделана действительно из самого мягкого материала во всем рулевом механизме. Поэтому она первая и принимает на себя все нагрузки, возникающие при кручении баранки. А особо, когда до упора, да еще с ударом, если силу не расчитал при вывороте руля на полную. Однако, я думаю, что для восстановления, уменьшения зазоров в этом шлицевом узле, наверняка есть техническое решение. Если путем залива присадок добиваются уменьшения зазоров в поршневой группе, то, наверняка, можно восстанавливать и шлицевые соединения. Вопрос – как? Вот это и обсуждается. А глубина проблемы осмыслена. Поэтому люди и обращаются с вопросами. А ткнуть носом, я думаю, могут многие.

tarzo писал(а):
А ткнуть носом, я думаю, могут многие.
Зря Вы так... Абсолютно не имел целью такое.
Технические решения есть всегда и для всего. Тут вопрос несколько в другом, насколько всё это рентабельно и при каких условиях. Производителю в любом случае проще при массовых обращения владельцев по данной проблеме признать узел недоработанным и менять его по гарантии на новый другой, якобы усовершенствованный или действительно усовершенствованный. Локальному владельцу, разумеется, такой способ решения проблемы не очень подходит (за исключением гарантийных машин) по причине немалой стоимости узла в сборе. Он начинает искать другие, более дешёвые способы. Однако проблему это не убирает полностью, а лишь сглаживает симптомы её проявления или приносит только временный эффект.

Сравнение рулевого карданчика с деталями ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) на совсем корректны. У очень разные это узлы и по условиям работы, и по величинам предельных отклонений и допусков (почти на порядок), и по степени ремонтопригодности, и по стоимости ремонта в особенности.

Ну уже поскольку разговор здесь акцентируется именно на самостоятельном решении данной проблемы, то скорее всего это может быть возможным только посредством кардинального изменения конструкции узла или заимствованием части конструкции от аналогичных узлов других автомобилей, не имеющих подобных траблов.
Какие-либо способы наращивания металла без последующей точной обработки сопрягаемых поверхностей я ещё не встречал. Это как-то не совсем вяжется с основами проектирования, изготовления и восстановления деталей машин.
Однако имею право быть не в курсе суперсовременных, секретных технологий. Мало ли...

Да ладно...
На моей как раз тот самый карданчик заменили ещё на ТО-1. А постукивать начало уже при 4000км. Правда до кучи меняли и левую стойку стабилизатора. Хотя не понятно, постукивания доносились определённо откуда-то справа и то только при плавных поворотах на малой скорости.
Сейчас уже почти 26000 и тук, тук, тук, никаких проявлений того пока нет. Как только начнёт карданчик бренчать, вот тогда и вольюсь плотно в ряды искателей способов решения проблемы своими силами. А пока нет прецедента как бы и нет на то позывов.

Хочу поделиться: как некоторые дилеры устраняют стук в рулевом карданчике.
Характерный стук на брущатке или на щебенке доставал меня на протяжении полугода. Естественно я обращался в сервисный центр с этой проблемой 4 (!) раза. Конечно находили разные «неисправности» добросовестно(???) меняли запчасти.( в рем. зону меня не допускали), но стук оставался. Наконец я сам, благодаря этому форуму, нашел откуда исходит злополучный звук, и объяснил инженеру-механнику, что за поломка в моем автомобиле. Он ответил мне ,что с этой проблемой они знакомы и надо, всего лишь, заполнить смазкой рулевой вал. Ладно, думаю, дерзайте. Гарантия еще целый год.
Получил «отремонтированный» авто. Стука не было. Но радость моя была недолгой. Я заглянул под рулевое колесо, посмотреть не течет ли смазка, и офигел: на карданчике несколько внушительных вмятин от МОЛОТКА(!!!) На мой вопрос: что это??? Последовал невозмутимый ответ: А что, стук то исчез…
Конечно после моего монолога по этому поводу мне заменили карданчик на новый в моем присутствии, но осадок остался весьма неприятный. Так что уважаемые обладатели Тииды я теперь не знаю, как доверять свой автомобиль этим ребятам из «сервиса». Жаль что в нашем городке только один дилер.

Вот пример борьбы со стуком в моей машине!
Применяю его успешно уже 4 раз за 2 года эксплуатации!
 
Разбираем привод рулевого при помощи отвёртки и набора головок.
 
Извлекаем шлицы и смазываем их.
 
Главное нужна молибденовая смазка.
 
Потом собираем всё обратно, незабываем затянуть болт крепления шлицевого соединения!
Вот и всё проблемы, стука нет вообще.
Хватает к сожалению максимум на 5000км, потом опять всё сначала!

Стука больше нет вообще! Тишина полная, любые ямы и повороты полная тишина!
Впячетление что авто поменяли!
Долго терпел и вот так сегодня сделал:
1.Делаем надрез вдоль двух пазов не трогая сами зубы шлицов, длина 35мм!
Сталь ужасно мягкая, я думаю это причина люфта!
 
Нужен стол и тиски, обычная ножовка по металлу!
 
Главное потом натфилем удалить все неровности!
 
Очищаем шлицы от стружки, набиваем новую смазку типа Литол 24, и всё собираем обратно!
 
Для фиксации хомута использовал изоленту,думаю заменить на резину!
 
Вот и все дела, время покажет, пока я в восторге от тишины!
Рекомендую всем пострадавшим Тидовцам, от реновского конструктива!

Как только ума хватило вал распилить!? Русский человек, лучше комфортно но не безопасно, чем безопасно но не комфортно.
Усилитель сглаживает удары от колес в руль, а этот вал принимает половину ударов, т.к. крепится к усилителю. А Вы его пилите и крепите изолентой с хомутиком.
Перед тем как делать манипуляции с авто, задумайтесь о том ,что в авто Вы ездите не один, да и на дороге тоже.