У меня 252 000 км. Тиида 2008 г., автомат, хетч.
С двигателем ничего не делал. С 200 000 км стал масло подъедать. Не доливал пока не разу, не доходило до этого. Но видно, что поджирает. Ни разу не обслуживался у официалов и не заливал масло Ниссан. Или Shell или Mobil. Всегда через 15 000 км. Ни о каких 10 000 или 7 500 км даже не задумывался. Может, конечно, и зря. Но пишу, как есть. В коробку заливал строго через 60 000 км. Правда всегда промывал, а потом новое заливал. Масла уходит литров 12, но зато и нареканий никаких.
За это время поменял: обе передние ступицы, стойки, опоры, подшипники по кругу. Но это по нашим дорогам расходники, считай. Подрамник три раза (два раза сайленты, потом поставил оригинал в сборе). Колодки задние поменял первый раз на 145 000 км))) Диски передние менял пару раз (один раз износились, один раз повело). Стартер ремонтировал.
Аккумулятор поменял первый раз на 220 000 км. Отъездил на родном больше 8 лет! Купил такой же.
Около 200 000 км сдох подрулевой шлейф, перестал фиксироваться правый козырек и треснул подлокотник. Долго ездил с красным пузатым мигающим человечком))) Шлейф заказал на Али, подлокотник перетянул кожей, козырек ищу на разборе.
Да, цепь гремит на холодную. Или натяжитель, пока не разобрался.
Как по мне - авто на все деньги.
Зимой в ней тепло. Ни разу не было, чтобы я не завелся. Ни разу за 9 лет эксплуатации. Самое холодное было в - 33. Соседи во дворе стояли и молча завидовали, унося аккумуляторы домой. Хотя, может это мне так повезло?
Согласен, что с включенным кондиционером тянет слабовато. В горку прям беда. Я на ней 6 раз сгонял на Черное море. Знаю, о чем говорю. С обгонами надо аккуратно.
Были бы деньги, конечно уже поменял бы. А так, гоняю пока, вырабатываю ресурс.
Нормальная, рабочая лошадка для семьи, считаю.

220000 тысяч пробег. Зимой цепь начала позвенькивать на холодную, этим летом поменял сам. Аккуратнее со звенящей цепью, съедает потихоньку металл с крышки!!!!
Акпп масло меняю каждые 60 тысяч, на 180 менял сам с заменой сетки (плиту с клапанами снимал) На магнитах поддона ооочень много стружки на таком пробеге, поэтому не рекомендуется менять выдавливанием, иначе эта стружка поднимается и может засорить канальцы. После смены фильтра, пропали мелкие толчки при переключении, коробка стала работать эластично как новая. Сетка была слегка забита.
Дорабатывал муфту компрессора, когда с нее потерялась одна из трех демпферных резинок (появилось шуршание когда кондей отключен, звук очень похож на подшипник муфты)
Ступицы менял 3 из 4. Одна китайская самая дешевая - прошла уже около 50 тысяч и все гуд.
Форсунки чистил несколько раз, но это заодно, так как снимал впуск и свечки.
Масло двиг ест, но только когда обороты крутишь выше 3 тысяч ( по трассе на скорости выше 120-130) приходится доливать. Если не крутить сильно (у меня правда так редко получается ) то нормально.
Кардан рулевой уже штуки 3 все б.у. (от затяжки хомутом разбивается крестовина) Недавно поставил с разборки (в нагрузку за 500р отдали) но предварительно высверлил стопор и намазал прозрачной очень вязкой смазкой из чип и дип.-стука нет.
Криворукие заправщики поломали немного золотник у кондея, из за этого за год стравило почти весь фрион- ну не долго думая снял радиатор и дома в ванной промыл соты хорошенько. Песка было прилично, хотя частенько его на мойке мою через решетку (у меня вырезана и сетка впаяна). Поменял золотник и заправил - 2 года полет отличный.
Выхлоп поменял весь так как за дешево досталась вся система с катализатором и датчиком. Проехал на нем около 60 т.к. Обварил этим летом флянец катализатора (начал съедаться)
Подвеска вся передняя и задняя. Опоры двигателя (пытался избавится от резонанса кузова на оборотах 3100-3300, так и не получилось. Непонятно почему гул стоит по кузову на этих оборотах, опоры оказались живые) может из за проклейки салона так стало. Не помню того момента. Сравниваю с другой тиидой у сестры в которой не клеяно ничего- сток.
В том месяце прошился и круиз поставил-доволен как слон. Едет хорошо


Тиида у сестры - брали с новья 2010 год. Пробег 110. На 70т.км. меняны все резинки в подвеске передней, шаровые, косточки. Сейчас подбрякивает правая стойка на лежачих со свистком. Кардан затянут хомутом. Проваривал флянец катализатора. Чистка форсунок, замена свечей. Было такое что машина тупо не заводилась- оказалось свечи чудят. Причем поставил на 70 тысячах те которые офицалы вывернули на первом или 2 ТО. Поменял на новые- сейчас нормально. Отвалился флянец глушака последнего этой зимой- воткнул трубу и все, попердывает, но зимой холодно было возиться, буду делать в конце месяца. Вроде все.
По сервисам машины не вожу, делаю на обеих все сам.

Я взял Тииду Латио с пробегом 260 000
сейчас пробег под 300 000
Наконечники катушки зажигания пробивают по очереди.
Меняю.
А так мотор шепчет.
Машина с Японии. 2005 г.в. праворулька, варик, HR15DE

добрый день, машину брал новую с салона на сегодня пробег 322527 км, проблем с двигателем не было никогда самая низкая температура при запуске была -36, масло не есть от замены до замены, доливаю очень редко лью исключительно рекомендованное ниссан 5W40 сейчас примерно через 5-6 тыс, раньше менял через 15000 потом через 10000, из остального скажу в основном расходники, салентблоки стойки опоры колодки, задние тормозные диски поменял на 310к а так стояли родные, долго мучался с салентами полдрамника пока не прочитал здесь тему про резиновые кольца и экспандеры, поставил экспандеры, ходят в среднем по 20000 км, вообще машина отличная только нужен присмотр и уход, не скажу за Крым но дорогу в Абхазию преодолевал три раза без проблем.

hi! все, отъездилась старушка на 270000км. пробега полетела поршневая. брал в сентябре 2010 года новую. Все ТО у дилера через 15000км.

Друг, после ремонта поршневой отпишись что и как, сколько ремонт вышел по времени и по деньгам. Замена масла через 15ткм на мой взгляд очень много. Я менял через 10. Сейчас пробег 200 тысяч, - замена каждые 7.5ткм. Масло ниссан 5 w40. Недавно перебрал все резинки, включая сайленты подрамника. Поставил полиуретан русской фирмы. Подвеска ожила, право скрипеть стала.

donMigel писал(а):
hi! все, отъездилась старушка на 270000км. пробега полетела поршневая. брал в сентябре 2010 года новую. Все ТО у дилера через 15000км.
Не мудрено с такими интервалами смены масла, да еще и 5-40 наверное... Лил бы 5-30 или 0-20 через 7-8 тыс км, проездил бы дольше. Но все равно 270 тык - норм для этого мотора с учем условий экспл.

dimakudr писал(а):
donMigel писал(а):
hi! все, отъездилась старушка на 270000км. пробега полетела поршневая. брал в сентябре 2010 года новую. Все ТО у дилера через 15000км.
Не мудрено с такими интервалами смены масла, да еще и 5-40 наверное... Лил бы 5-30 или 0-20 через 7-8 тыс км, проездил бы дольше.

С чего это энергосберегающая вязкость лучше более высокой для защиты от износа?
Вот для экономии топлива понятно...

Гарри писал(а):

С чего это энергосберегающая вязкость лучше более высокой для защиты от износа?
Вот для экономии топлива понятно...
Что есть энергосберегающая вязкость?
Вам в раздел анализов масел на ойл-клуб...
По защите от износа надо смотреть конкретные масла в сравнении. Но в большинстве случаев низковязкие показывают результаты не хуже гуталиновых. Износ идет во многих случаях от перегрева цпг, вот ту-то низковязкие и показывают свои сильные стороны. То-то у корейских G4KD у каждого второго все горшки в задирах. Задиры на 5-40 и 5-30 видел там, а на 0-20 или 5-20 никто так и не признается что у них задиры есть
HR15DE на праворульных титьках и кубиках по 300 тыс ходят на маслах 0-20 и ничего.
И про отложения не забываем. На большинстве высоковязких масел в базу добавляется полимерный загуститель как раз для повышения вязкости. Вот он за интервал 15 тыс очень пагубно влияет на внутренности мотора. В низковязких такого загустителя по минимуму, либо вообще нет.

Энергосберегающие масло - это масло с пониженной вязкостью.
Есть конкретные параметры.
Дальше спорить не буду, но, в основном, согласен с https://www.drive2.com/b/470818026913006652/
Оговорюсь, что речь идёт о сходных по составу маслах, но с отличающейся вязкостью.
Так что, масла с низкой вязкостью - это экономия топлива и экология (минимальный прогрев двигателя, а значит, при этом и сокращённые выбросы газов)