mexicanec писал(а):
всем советую!
я с середины темы всем советую
кто б еще прислушивался

Приветствую всех!

Может кому будет интересно:

При пробеге 52500км, просел подрамник и стучал об усилитель, подложил кистевые экспандеры 2шт, купил в спорт магазине 600р пара, работы 15мин, выглядело как будто с завода поставили, т.к. там есть выемки внутренние и внешние под них, прошло уже 1 год и 1 месяц, сейчас пробег 77000км, менял масло, глянул, все на месте, ничего не лопнуло не сдвинулось, с момента установки экспандеров, стуки пропали и не разу их не было, зиму пережили легко, даже не потрескались и не промялись, забыл уже об этой проблеме. Подвеска более жестче и собранней в плане управления, но мне так больше нравится.
2 раза в год набиваю смазки в рулевой вал по быстрому, когда начинает стучать, а так все время тишина, нормальная машины, 3 года езжу никаких проблем.

Всем спасибо за эту тему! Прочитал всю огорчает одно что некоторые захламляют тему ненужней трепней . По теме пробег 42 тем. Переодически появился железный стук при проезде лежачих и сильные ямах. Залез увидел что с правой стороны подрамник провал и на ямах достаёт до усилителя положил в месте прикосновения кусок коженного ремня в 2 слоя и тишина. Прочитав тему понял есть 3 выхода. 1 замена сб ( клебер или оптимал ) . 2 подложить спорт инвентарь. 3 сделать уазовские втулки. На данный момент не знаю состояние своих с.б. отсюда есть вопрос. Возможно ли просто снять усилитель и припустить подрамник назад чтоб самодельным резьбовым съемником перепресовать с.б? . Хватит ли расстояния между кузовом и подрамником ? Насколько я понял нужно вывесить перед и откручивать защиту потом заднюю часть подрамника. Поправок или опишите подробней. Уже кто-то менял саленблоки с частичным снятием подрамника.

частичным снятием подрамника.
Брал машину уже со стуком. Но читал отзывы и уже не так напрягался что стучит. Хотя на станции знакомые облазили и ничего не нашли, ничего не просело, расстояние одинаковое.Поездил с этим стуком до замены выжимного, засвистел.(но не об этом). Короче навернулся сайлент на левой стороне к моему удивлению(обычно страдает правая).Родной правый не трогал,хороший и еще ходить и ходить а левый порван был(перепресовал) в тисках с направляющей. Снимал все потому что ямы нет, а на пузе не удобно лазить да еще напрягаться с выприсовкой. Потом по видео нашего уважаемого выточил с силиконовых втулок уазовских эти проставочки только с небольшими изменениями.В сайленте углубление есть примерно 4мм толщина и 20мм высота в глубь когда уже стоит в подрамнике. Получается сайлент ризиновой часьтью со всех сторон зажат. 13000 км уже пробег. Лезть под низ не хочу(не мешай работать машине). Зато другой стук появился но это уже не о том( рулевая постукивает).

Перепрессовал седня сайленты подрамника винтовым прессом, надо сказать, вылазили с большим трудом, на одном аж лопнула шпилька пресса М12. Как потом оказалось сайлент был прихвачен сваркой, постукал кувалдочкой по головке М30, которой выпрессовывал, тока тогда пошло. А тяги перепрессовывать не стал, так как сайленты на них нормальные, не рваные.
Болт нижний левой тяги залил уксусом сверху на почасика, открутился без проблем.
Кстати, тяги были сверху прикручены практически от руки.
И да! Надо писать через пост - НЕ ЗАБУДТЕ ОТСТЕГНУТЬ ОТ ПОДРАМНИКА РАЗЬЕМ ЛЯМБДЫ С КАТАЛИКА! А ТО ПОДРАМНИК НА НЕМ И ПОВИСНЕТ !!

nik5919 писал(а):
винтовым прессом
без снятия подрамника?

Да хочу вывесить только заднюю часть подрамника подперев ее стойкой.

ValenJap писал(а):
nik5919 писал(а):
винтовым прессом
без снятия подрамника?

Не, все разобрал нафиг, заодно проверил подвеску. Результат - плюс замена задних сайлентов передних рычагов, Sidem рычаги пробежали всего 10ткм.

Мужики суть вопроса кто-нибудь менял задние саленблоки подрамника не снимая подрамник ( просто снять усилитель подрамника и припустить подрамник на 15 см вниз)?!

Поменял недавно саленблоки подрамника. Не снимая подрамника. Вывесил передние колёса. Открутил усилитель подрамника (на 4 болтах), отсоединил рулевой вал, заднюю подушку двигателя (отвёл "перемычку" в сторону), дополнительно открутил верхние крепления яиц от стойки. После этого подрамник дал ход вниз, подложил между кузовом и подрамником деревянный брусочек --десять сантиметров. Выпрессовывалось и запрссовывалось удивительно легко, наверное, потому что всё правильно делал. Использовал методику отсюда: Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация! но немного по-своему. Выпрессовывал через оправку RU- 08T (приобрёл на экзисте 286 руб.) в один приём.
Выпрессовка:
Шпильку 30 см брал на М16, удлиннённую гайку снизу обязательно. Сверху для выпрессовки использовал переход концентрический 76х89 и фланец Ду15Ру10 (в сантехнике брал). Фланец в качестве шайбы. У фланца краешек немного спилил, чтобы не упирался сбоку. На низ шпильки законтрогаил две гайки за которые держал ключём. Оправку предварительно шлифанул болгаркой (нежно уменьшил диаметр на 0.1...0.2 примерно). При выпрессовке нужно тщательно убедиться, что "колокол" сверху не встал на буртик сайленблока.
Запрессовка: Задавливал сайленблок через переход 57х32 (в переходах указывается внешний диаметр) Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

Примерно также поменял сайленблок на рычаге, без выпрессовки шаровой, без снятия рычага. Те же переходы использовал 76х89 и 57х32
Но тут метода "одной шпильки" явно не подходит, не посоветую. Выпрессовка прошла легко (выдавил серединку -- затем новым сайлентом обойму старого). Вот заходить ровно новый сайлент не захотел -- поначалу капризничал, в отличие от подрамника (там всё как по маслу, в прямом и переносном смысле, т.е. смазывал конечно). Думаю исправить методу в пользу двух фланцев Ду65Ру10 (можно и на Ру6 если попадётся) и четырёх шпилек, чтобы можно было выравнивать запрессовку регулируя усилие на шпильках.

Поясните, плиз, что такое "переход"? Это другим словом "муфта"? Или я неправильно понимаю?

Переход у меня на фото которое в посте выше. В магазинах так и называется, например: "переход 89/57", продаётся в магазинах строительных материалов. Напоминает усечённый пустотелый конус из металла-- позволяет приварить между собой две трубы разного диаметра. Ищется в картинках по ключевым словам "Переход концентрический". Чего ещё? Стоит недорого. Ссылка:Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

Спасибо за подробное описание процесса!

Алекс72 писал(а):
В магазинах так и называется, например: "переход 89/57", продаётся в магазинах строительных материалов. Напоминает усечённый пустотелый конус из металла-- позволяет приварить между собой две трубы разного диаметра. Ищется в картинках по ключевым словам "Переход концентрический". Чего ещё? Стоит недорого.
просто никогда раньше не сталкивался, поэтому и спросил
спасибо за подробное объяснение

ValenJap, если вы не сварщик и не сантехник -- то ничего удивительного. Ещё могу подсказать, что в строительных магазинах продаётся "резьба" -- термин звучит странно для обычного человека. Например, "резьба на Ду50". Запросите в Яндексе картинки, ради любопытства. Так бывает нужен как раз ровный кусок трубы -- а оно то что надо, и не дорого и всяких диаметров.Резьба Ду50 --это недоргой кусок трубы с внешним диаметром, обычно, 57 и внутренним примерно 50. И с резьбой на конце. Для приварки на трубу.

а было бы интересно глянуть фото. эспандеры- это же дешево и сердито.

Ворчун55 писал(а):
было бы интересно глянуть фото
в теме даже видео есть, правда с шайбами, но суть от этого не меняется

Это конечно заманчиво, но если так придавить подрамник снизу резиной, что будет тогда ограничивать ход подрамника сверху, от кузова? Старый раздолбанный сайленблок? По моему скромному мнению, лучше всё-таки заменить сайленблоки.

Смотрите конструкцию сайлента, при поджатии эспандерами, сайленты уплотняются, и подрамник наконец перестает двигаться вверх/вниз влево/вправо, система начинает быть похожа на многие нормальные авто С класса, отсюда более собранное управление, нету такой валкости, более устойчива, лучше рулится, да, становится жестче, как например на focus 2/peugeot 308/corolla E120, но это нормально.
Кому надо на Тииде помягче переднюю подвеску, тому эспандеры ставить (и все возможные резинки прокладывать) не нужно, а менять только сайленты на новые - модернизированные с резиновыми втулками, как на мегане 2 (такая же конструкция, но проблем с этим нету), в итоге подрамник не будет опускаться вниз, но будет гулять влево/вправо как лодка на воде, делая мягкую подвеску, как и задумывали Японцы, делая гуляющий подрамник, поэтому многие обзорщики Тииды говорят, что мягкость ну прям как на бизнес-классе.

Поэтому у меня уже больше года стоят резиновые втулки отдельно в сайлентах, чтобы уплотнить раздолбанные сайленты, и доп. 2 эспандера, которые уплотняют подрамник и не дают двигаться ему вверх/вниз влево/вправо. Система работает как часы, подтверждено уже пробегом 30 000км мною, ни чего не стучит не рвется и не деформируется.

Подкладывать просто куски резины между усилителем и подрамником можно (как и делает часто дилер), но это не так эффективно, т.к. подрамник может двигаться влево/вправо и с сильно порванными сайлентами будет издавать звуки, но не будет стучать об усилитель, все это прошел уже давно.

Резюмирую:

1. Кому нужна комфортная мягкая подвеска и пофиг на управляемость, меняет сайленты от мегана 2 с резиновыми втулками и забывает про ремонты.

2. Кому нужно собранное управление как на многих авто С класса и не нужна расхлябанность:
- не важно в каком состоянии сайленты идем от противного (если есть стуки подрамника), ставим между усилителем и подрамником только эспандеры из СпортМастера (20мин работы) и смотрим, если звуки пропали, катаемся, если что-то есть забиваем дополнительно в сайленты рез. втулки. подбираем от шлангов., если звуки пропали, ездим дальше, если все равно слышно удары подрамника, значит сайленты убиты, меняем сайленты от мегана 2 с новыми резиновыми втулками и доп. ставим эспандеры.

Считаю, кто не хочет вкладывать средства и трясти переднюю подвеску в сервисе на предмет стуков при малых пробегах, ставьте эспандеры, работы на 30 мин максимум. В итоге потратил 600р на 2 эспандера больше года назад, проездид уже 30 000км и забыл, что была такая проблема.

Andrus, Сайлентблок подрамника гасит вибрацию от двигателя и подвески (меньше вибрации и шума в салоне). Не стоит делать жёстче штатного. Вертикальной нагрузки на него практически нет (поправте если не так). Вибрационная нагрузка и нагрузка в горизонтальной плоскости -- нормальный сайленблок с ними справляется. Ну не может нормальный сайлент дать эффект "пофиг на управляемость"! Убитый -- да. Интересно было бы сравнить управляемость (и пр. эффекты) со штатным сайлентблоком и всевозможными эспандерами, при прочих равных. Я вот поменял убитые сайленты (плюс --в рычагах), разница -- как небо и земля, всё управляется, всё ОК. Просто отлично, как на новую сел!