Привет! Как обстоят дела по опорным подшипникам?
У меня вышел из строя правый.

У меня знакомый менял при пробеге 30 т км 2 сразу стоят в Краснодаре 800 р один + работа каждая стойка 500 р , после этого развал делать не нужно, делаеться в течении 1го часа. Он купил свободно в магазине, закажи через Екзист, думаю что без проблем привезут. У тиид и рено это болячка !

А какой признак того что они вышли из строя?

Для проверки нужен помошник. На заведеном двигателе один держится рукой за пружину, второй крутит руль вправо влево быстро градусов на 45. У мена на пружине чувствовался стук.

Поменяли по гарантии правый опорный (пробег 24500км). Ни копейки не платил (мыли, стояла защита).

Выснилась одна непрятная вешь!
Общался с мастером СТО на Петровке, Алексей Васильченко! Занимается японцами уже лет 10!
Проблема в детской болезни Nissan!
Оказывается опорные подшипники на рено и ниссан одна деталь! И ходят они не более 50 тыс. по нашим окопам*
Цена вопроса 50$ -1шт
Я проверил свои, у меня 37тыс.км, оказалось что правый уже начал гулять, но стука пока нет, короче готовьтесь господа!
Вот вам и альянс. У меня раньше была N15 и N16 Алмера, проблем с данным узлом небыло до 170тыс.км!Вот и качество!

я немного в растерянности, сегодня заехал к ОД, беспокоил стук при повороте руля влево право. Вот признали неисправность опорных подшипников, передних стоек. Хотя замена опор была на 18 тысячах, сейчас 28 тыс км. И первый и второй раз признали гарантийным случаем. Читаю форум, люди говорят 30-50 тыс ходят опорники. Получается у меня вообще 10-15 тыс проходили. Что же будет дальше, гарантия кончится. Получается каждый год менять опорники не накладно ли. За мои 28 тыс уже по второму кругу пошло все менятся. Машина нравится, не нравится, что "сыплется" подвеска.

Как проверить состояние опорного подшипника?

Для проведения проверки необходимы два человека.
Запускаем двигатель, чтобы заработал электроусилитель руля.
Отклоняем (качаем) руль из нулевого положения (когда колеса стоят прямо) влево-вправо примерно на 10-15 градусов.
В это время, напарник, просунув руку над колесом, держится за виток пружины. В случае, если подшипник поврежден, то при повороте руля, рукой можно почувствовать прерывистый ход стойки (пружина поворачивается рывками). Если стойка поворачиваться плавно, без рывков и «подергиваний», значит с подшипником все в порядке. Данной проверке подлежат обе стойки.
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

Кто подскажет
Нужны на Арабку
подшипник опоры 54325-ED00A
опора стойки 54321-ED001
по прямым альтернативам ничего не бьётся кроме 54325-ED00A на 4325-AX000, но он бьётся для Микры
Ещё бьётся Febi 27459, который в разы дешевле. Так же бьётся и Опора стойки Febi, но в описании написано, что снова на Микру. ПОДХОДИТ ли на ТИИДУ. Судя по многим элементам, то многие элементы подвески от Микры подходят к Тииде

У ТИИДЫ фактически все комплектующие МИКРЫ ... пробивайте по ВИН и не бойтесь что написано МИКРА . Опорные подшипники и опоры лучше брать оригинал, Фебест будет дешевле но хуже, тяги стабилизатора тоже ищите оригинал (Фебест у меня проходили 1 год и рассыпались), весь оригинал идет в шелестящем запаянном целофане с наклейкой и кодом Ниссан.

Доброго времени суток!

Если кому интересно.... делал в 2008г.

Инструменты: Гаечные ключи, не помню все использовал набор; струбцина для стяжки пружины (продаются в магазине разные виды, примерно 180-00руб), отвертки.
Извлечение стойки:
1. Снимаем дворники: снять пластмассовые декоративные крышки и открутить гайки крепления.
2. Снимаем декоративные заглушки, которые находятся в нижнем правом и левом углах ветрового стекла. Держаться они на клипсах (как застежки на кроссовках) и защелках, поэтому необходимо просто потянуть за них в нужном направлении (второй раз разбираю так и не понял в каком точно). Открываем капот.
3. В углах под снятыми заглушками оказываются резиновые вставки сложной формы, тоже держаться на таких же застежках. Тянем на себя и вытаскиваем.
4. Т.о. Остается снять черную пластмассовую панель что находится в нижней части ветрового стекла. Она закреплена пластиковыми клипсами с фронтальной части. Они имеют достаточно большие зацепы, поэтому я загнул из жесткой проволоки диаметром примерно 1,5мм два крючка и ими стягивал клипсы. Снимаем панель и отодвигаем в сторону.
5. Снимаем колесо. На всякий случай я подложил под кузов чурбачок, чтоб машина стояла устойчивей и немного ослабил домкрат.
6. Теперь необходимо ослабить гайку крепления штока стойки, что находится под колпачком. Это лучше сделать сейчас пока чашка стоики жестко зафиксирована.
7. Отсоединяем тормозные шланги от стойки (не надо откручивать) и чтоб не повредить лучше закрепить их чтоб не мешали куском веревки или проволоки.
8. Откручиваем два болта которые крепят стойку с ступице и вынимаем их. Для этого лучше воспользоваться ключом с хорошим рычагом, так как они затянуты достаточно сильно.
9. Откручиваем тягу, идущую поперечного стабилизатора, от стойки, и отсоединяем. При прокручивании можно держать рожковым ключом с внутренней стороны, там есть шестигранник, япошки хитрые.
10. Откручиваем три болта, с верхней стороны чашки, которые держат корпус опорного подшибника, придерживая стойку. Затем стоика оказывается у нас в руках.

Замена подшибника:
1. Стягиваем струбциной пружину, так чтоб последняя не давила на подшибник, но при этом надо учесть что шток втягивается в амортизатор. Чтоб не поцарапать пружину и стойку я вырезал и полдожил под струбцину резинки.
2. Откручиваем гайку крепления штока, при необходимости удерживая с шток шестигранником с торца. Однако если гайка предварительно не была ослаблена, то необходимо держать кожух опорного подшибника (лучше зажать в тиски).
3. Снимаем кожух и подшибник падает в руки. Меняем подшибник на новый.
4. Собираем в обратной последовательности.
Примечание: Затянуть гайку штока лучше когда стойка будет закреплена в чашке.
Излагал дольше, чем менял. Если возникли вопросы пишите.

У меня меняли сначала левый на 16 тысячах а потом правый на 20 тысячах.

Поменял опорные.Оба.Пробег 42000 км.На всё часа четыре.Для штока аммортизатора понадобился изогнутый накидной ключ на 18 и шестигранник на 6.Для двух болтов с гайками пригодились две головки на 21 - одна обычная на 21 с трещёткой,другая - свечная на 21 с воротком.В новые набил побольше смазки "Кастрол",типа литола.Вскрыл старые - видны каверны(лунки,углубления)в местах контакта шариков со стальными обоймами подшипника.Вот и причина заеданий и звуков,похожих на постукивания.А до этого поменял рулевой вал,стучавший в шлицевом соединении(писал ранее).Замечу,что первые признаки заедания опорных подшипников появились в самом начале эксплуатации.Теперь доволен.
Жаль только,что низкое качество и,или конструктивные недоработки некоторых комплектующих добрались и до японских брендов.А в целом,классный автомобиль,мне нравится!

Сегодня поменял два опорных подшипника, цена с деталями,работой и развалсхождением 140$
Время 3 часа! Пробег автомобиля 44000км!
Вот так это выглядит:
 
1.Cнимаем пластиковую облицовку, разбираем стойки и вынимаем их из машины.
 
Вот так выглядит передняя подвеска без стоек.
 
2.Стойка разбирается, вынимается старый подшипник (пластмасовая круглая обойма)
 
3.Всё собираем в обратной последовательности, обязательно делаем развал!
 
Причина выхода очень проста! Это глюк конструкторов Рено-Hиссан!
Дело в том что пружина контактирует с подшипником неравномерно, следовательно ударная нагрузка распределяется неравномерно, а локально, точечно! Сама пружина к сожалением не имеет плоской ровной формы!
Подшипник выполнен из пластика и не имеет защиты от грязи и воды!Вот и вся причина!Это детская болезнь данного автомобиля. Очень удивило, что данная деталь серийно ставится на Микру и Кашкай!
Механик на СТО имеет Тиду 1.8 М/Т,пробег 140000км! Там родные опорники!!!
Причина в доделке авто! Он выточил металлическую 4мм обойму и проложил её как шайбу между пружиной и пластиковым подшипником, предварительно набив подшипник до упора молибденовой смазкой! Вот и все дела!
Попробую сделать тоже самое! Цена вопроса: (знакомый токарь и старый опроник для шаблона! Детали делаются за 1 час!)
Обидно за конструктив Рено! Французы, мать их так!
Всем удачи!

А каким образом делается развал?Я так понимаю,предусмотрена только регулировка углов схождения,а углы развала заложены изначально геометрией кузова и подвески.

Можно регулировать наклон стойки (колеса) в верхней части болтами, там есть вырезы продольные (три болта) и тягами рулевыми в нижней части!
Получается и схождение и розвал!
Короче можно тянуть в любую сторону по вертикальной и горизонтальной плоскости!
После замены опорников это было видно на стенде!

avtorv писал(а):
Причина в доделке авто! Он выточил металлическую 4мм обойму и проложил её как шайбу между пружиной и пластиковым подшипником, предварительно набив подшипник до упора молибденовой смазкой!
А чертёж обоймы можно в студию?Я,думаю,он многим будет интересен.

Рисунок отсутствует!
Там и рисовать просто нечего, это фактически обычная шайба по диаметру подшипника!
Металл толщина 3-4мм. Она ставится между пружиной и пластиковым опорным подшипником!
Данное устройство позволяет равномерно распределить давление на пластик от неровных витков пружины.
При демонтаже старых подшипников очень чётко видно что пружина давит только на одну сторону подшипника, всё остальное висит в воздухе! Работает только 30% общей площади детали???
Делается сие чудо в любой мастерской,и без особого образования! Нужно только покрасить данную шайбу, в противном случае она просто перержавеет со временем (2-3года)! Или использовать нержавеющий материал!
Сделать фото на собраной машине сложно, фотик незалазит между крылом и стойкой, там мало места, рукой можно легко шайбу потрогать.После данной модернизации, проблемы больше нет!
Всем удачи!

avtorv писал(а):
Делается сие чудо в любой мастерской,и без особого образования!
Не могу полностью согласится, как технарь, данная шайба должна быть изготовлена при соблюдении определенных требований, т.е. для того чтобы она перераспределяла нагрузку на подшипник, при заявленной толщине, зазор между шайбой и штоком должен быть не более нескольких сотых мм. В противном случае это просто балласт на машине. Перераспределение нагрузок (при зазорах в 1 мм и более, на диаметрах от 20 до 50 мм) происходит при соотношении высоты шайбы к диаметру штока не менее 0,7.
Все вышесказанное написано довольно условно "На глазок", но суть думаю, выразил.

Привет,проблема с подшипником проявилась и у меня на 24000 км. Эта ветка помогла с диагностикой:поднял передние,подвигал рукой правое колесо(здесь был стук), увидел как дергается пружина. Вывод- подшипник.
Купил в Евро Авто за 500р.,но решил его переделать по опыту киевлян,т.е. заменил шарики(72шт. диаметром 5мм купил в магазине Подшипники у м.Волковская по 1,6р.). Поменял подшипник,вот уже 1500 км тихо.Причина выхода старого подшипника- деформация, avtorv указал верно:"...пружина контактирует с подшипником неравномерно, следовательно ударная нагрузка распределяется неравномерно, а локально, точечно! Сама пружина к сожалением не имеет плоской ровной формы!Подшипник выполнен из пластика и не имеет защиты от грязи и воды!Вот и вся причина!"