Термоусадку надел поверх обоих трубок???
Если откажут в замене по хорошему - предложу денег мастеру. Авось прокатит, а дальше будет только дело техники, менять будут по первому запросу. Такие времена однако!!!


Добавлено: 10-06-2011 13:11

Кстати временный эффект от этого мероприятия достигается тем, что вы просто перемещаете немного валы относительно друг друга вместе со смазкой(смазываете). Думаю ограничитель тут совсем не причём. Пробовал у себя тоже самое.Достаточно просто открутить нижний болт, сделать движение нижним валом в трубке вверх-вниз, и всё прикрутить как было обратно. Эффект будет тот же. Ограничитель ни причём.

Как писал ранее 12.06 посетил официального дилера. Готовился к серьёзному отцовскому разговору, но всё прошло на удивление как по-маслу. Вышел человек со знанием дела, проехался за рулём по ровной площадке перед центром сказал что ничего не слышит. А если что то и гремит на кочках, то наверняка криво установленная защита картера. Моему возмущению не было предела, после чего мастер сказал давай на диагностику заедем, всего 600 р если всё нормально, или всё что вылезет заменим по гарантии. Заказал диагностику обоих осей (переднюю и заднюю). Через 40 мин вышел человек и сказал, что действительно гремит рулевой вал и он подлежит замене по гарантии, и что запчасти имеются в наличие на складе. Ещё Через 20 мин я забрал машину с ПОМЕНЯННЫМ РУЛЕВЫМ ВАЛОМ. На выписке документов удалось пообщаться с мастером по-душам. Он сказал что " у тиид действительно есть такая проблема, но сейчас к ним поступили новые валы с новым серийным номером, которые доработанные и больше стука в рулевом вы не услышите никогда. По статистике все кому меняли - все довольны и никто не жалуется, а предыдущая модель вала стучала даже на новых авто выходящих с конвеера." Если кому то нужен серийник новых валов завтра обещаю указать (в акте вып работ есть). И ещё то что удивило - стоимость вала указанного в акте составляет всего 4600 руб.
Теперь я снова уважаю марку НИССАН, и снова благодарю японцев за их трудолюбие и стремление к совершенству!!!

Новый номер рулевого вала 48080-EM01С вал С11 стоит 4 401 (из акта выполненных работ)
Был раньше (48080-EM01A). Если эта информация кому-то будет полезной - буду только рад. Готов ответить на любые вопросы.

Итог : пробег 11 000 км стучащий рулевой вал поменян по гарантии. Головняк прошёл, новых пока не замечено. О результате эксплуатации буду регулярно сообщать.

Кстати новый модерновый вал который поставил по гарантии проходил меньше 1000 км и снова та же история, застучал. В эти выходные я его таки решил победить. Высверлил ограничитель. На мой взгляд сам вал сделан из очень прочного металла и обработан видимо свч закаливанием. так же как и трубка с внутренними шлицами. поэтому считаю что износ исключён. Когда снимаешь вал и пытаешься вращать верхнюю и нижнюю часть друг относительно друга, то зазоров в шлицах как бы нет и почувствовать их нельзя. но после того как я удалил смазку из трубки и сам вал промыл уайт спиритом - всё сразу стало понятно. Зазор имеется и очень приличный. думаю что этот зазор естественным образом оставлен для смазки. Значит всё дело в ней. Пока что смазал танковой графитовой смазкой, результат пока отличный, подожду на сколько хватит, будем экспериментировать со смазкой...

После активных импровизаций со смазкой шлицевого соединения было установлено следующее:
Были перепробованы все широкораспространённые а также упоминаемые выше на форумах смазочные средства а именно: Литол всех марок, салидол, циатим , пушечное сало, графитная смазка, а также смесь литола с графитной смазкой и консистентная смазка синего цвета для подшипников с температурой каплеобразования 250 градусов цельсия. Все вышеперечисленные смазки а)-дают лишь временный эффект (от 1000 до 5000 км), б) - не похоже на ощупь на родную смазку.
В результате долгого поиска была обнаружена панацея от нашей болезни, очень сильно похожая по цвету и по консистенции на родную смазку. Castrol optimol paste white t - это консистентная паста, очень густая, работающая в широком диапазоне температур. Всем рекомендую!!! Очень доволен!!! Стуков нет проверено, по ходу эксперимента буду сообщать далее о том что происходит. Боюсь спугнуть удачу!!!

У меня как и у всех после 5000 км загремела подвеска. На 7,5 меня это достало я и поехал в Дженсер г.Москва ул.Добролюбова где и покупал авто. Приемщик Дмитрий (заикается) прокатился по грунтовой дорожке и на мои претензии что-то мычал себе под нос. По приезду в салон дал мне подписать интересную бумагу, суть в том что если ничего не находят (или не гарант. случай) то плачу 1500 руб или около того. Деваться было некуда да и в дефекте я был уверен. Вобщем подписал. Ждал часа 3-4, Дмитрий ссылался на очередь. Я еще напросился в цех присутствовать при осмотре, разрешили, только заставили одеть ораньжевый жилет, оказалось чтоб сразу было видно кто здесь клоун, потому что дальше на подъемнике был просто цырк. Зайдя немного в перед объясню: МАШИНУ НА ПОДЪЕМНИК ЗАГНАЛИ УЖЕ СО СМАЗАННЫМ ШЛИШЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. Дальше началось представление, проверяли крепление пластмассок, обстукивали днище, протягивали подрамник, раскачивали машину трогали все подшипники, работала труппа из 3-4 очень озадаченных моей проблемой "актеров", потом один из них сел, прокатился по стоянке и стуки отрицал (а я будучи уверенный что машину не трогали возмущался в своем сценическом ораньжевом костюме). Потом вышел наверное очень уважаемый господин т.к. он у них по "особо тяжелым случаям" прокатился и подтвердил отсутсвие стуков. Я попросил съездить с ним на ту грунтовую дорогу. Сел сам за руль и был в шоке(еще и за полтораху стал волноваться), на вопрос что делали с машиной - ничего не делали. Когда приехали в салон и я стал выключать зажигание то увидел что кожух который закрывает рулевую колонку не защелкнут как следует и в щель торчит петля провода от сигналки (наверное в торопях не придоли значения), на что указал этому "По особо опасным", он замахал руками и все стрелки перевел на приемщика Дмитрия. В обшем на все мои возмущения и вопли никто ничего не объяснил, ответ был один, у вас так было. На возмущение должен ли я платить деньги, Дмитрий сразу выкрутился и сказал что мы с вас ничего не требуем. Но настоял чтоб я посмотрел видеозапись как машина стояла в очереди в боксе, я если чесно точно время не запомнил когда отдал машину, только дома уже прокручивая в голове произходившее сообразил что можно было попросить видеозапись когда машина проехала шлагбаум к боксами и когда заехала в бокс (кто там был наверное видел).
ЭФФЕКТ: Стук пропал на 2000 км., потраченное время, нервы, отрицательное мнение о Дженсере на Добролюбова, кстати теперь у меня в машине есть тот самый ораньжевый жилет.
ВЫВОД: В Дженсере на Добролюбова гарантийное обслуживание делают на свежем воздухе, с любовью и лаской, БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ.
Всем ровной дороги.

Оптимол рулит!!! Прошло уже больше 1200 км. И тишина. Нашёл магазин в котором можно сие чудо приобрести в нашей стране. У меня был 1 тюбик, который покупался когда то давно в германии. Сейчас их в россию не поставляют, однако есть в москве одна фирма которая мне привезла 2 тюбика которых мне хватит надолго. Если кого интересует - могу поделиться координатами. а так вообще я для себя решил что эксперимент закончен. Вывод - Японцы промахнулись со смазкой узла. Выбрали не тот материал, не ту консистенцию и не тот диапазон температур. Думаю что проблема решена. а главное - сам вал не изнашивается, там просто нечему изнашиваться и зазоры между шлицов не растут. а всё остальное - решает чудо оптимол

ООО "МаслоСтар"
т. (495) 767-87-43 - Алексей
стоимость 10,5 евро за штуку.
продают оптом и в розницу. А насчёт высверливать ограничитель или нет - дело каждого (дурное дело не хитрое), но есть мнение что без высверливания нормально не смажешь, да и струю смазку надо бы удалить. На ощупь оптимол похож на силиконовый герметик, очень густая паста, поэтому вряд ли обойдётесь без разборки узла. Всем удачи!!!
ps: по поводу пробега без стуков на оптимоле - буду писать регулярно.пока что 1200 км.

Проблему стука в шлицевом соединении рулевого вала для себя наконец-то решил. Подобную конструкцию я рассматривал и в более ранних постах, но долго не мог довести до конца. Спасибо коллегам по работе за помощь в разработке и реализации задуманного. Появился опытный образец, немного неуклюжий, требующий небольшой доработки, что стало очевидным после начала его эксплуатации, но он РАБОТАЕТ. Данное устройство предназначено для наполнения смазкой шлицов этого пресловутого шлицевого соединения. Как описывали ранее форумчане, вал стучит по причине выбивания и стекания смазки из шлицов. А смазать его можно, только разобрав конструкцию, что крайне неудобно, а со временем это приходится делать чаще и чаще, т.к. соединение вырабатывается все больше и больше. В моем случае дошло до того, что я снимал вал каждые 500 км (сильно раздражал меня этот клятый стук). В общем, проблема решена, данный девайс обкатан в течение 2 тыс. км. Нареканий нет. Из преимуществ подобного решения хочу отметить, что механических повреждений валу не наносится и что складывающаяся конструкция вала остается без изменений. Вал не пилим и не сверлим. Да, единственное насилие над рулевым валом: ограничитель рулевого вала в виде легкого накернения придется все-таки убирать, если кто-то этого еще не сделал, т.к. по-другому вал на две части не разберешь.
Вот так выглядит это решение в сборе.
Фото 1
 
А теперь к делу.
Прилагаю эскиз изделия с размерами для справки. Точные размеры снимались токарем непосредственно с рулевого вала, моя задача была лишь объяснить, что я хочу и показать эскиз, а по мере изготовления детали, токарь вносил свои изменения и поправки. Я думаю, что хороший токарь, как и в моем случае, если вы покажете ему фотографии и принесете с собой рулевой вал, разберется в размерах и допусках на посадку сам.

Фото 2
 

Материал
Вам необходимо достать сальник с размерами 16-30-7/6,5; стопорное кольцо для фиксации сальника; пресс-масленку; в качестве корпуса для устройства мной использовалась бронзовая болванка диаметром 40 мм, длиной 70 мм. Все это обрабатывается специалистом, и на выходе получаем устройство для шприцевания шлицов, а также хомут для уменьшения образовавшихся зазоров за время эксплуатации с малым количеством смазки.
Сборка
Перед сборкой вал разбирается на две части. Внутренние шлицы верхней части рулевого вала («мама») смазываются. На верхнюю часть рулевого вала плотно, но без больших усилий, слегка постукивая молотком, насаживается этот хомут и фиксируется от руки болтами, которые видны на фотографии. Слегка смазываем шлицы нижней части рулевого вала («папа») и аккуратно вводим нижний вал через отверстие сальника внутрь верхней части рулевого вала. Аккуратно проходите широкой частью, которая со шлицами через отверстие сальника и постарайтесь собирать это все в кучу один раз, т.к. каждая последующая сборка и разборка может повредить пружину в сальнике. После того как вал собран смажьте болты на корпусе хомута резьбовым герметиком и затяните их, но затяните так, чтобы убрать тот люфт который выработался ранее при работе без смазки, но и проверьте, чтобы затянутые болты не заблокировали работу вала, вал должен и складываться и раздвигаться от руки.
Установка на позицию и эксплуатация
Установите вал в сборе с хомутом на позицию и сделайте пару закачиваний шприцом для заполнения внутреннего пространства между сальником и началом верхней части рулевого вала. Не пытайтесь прокачать шприцом смазку через шлицы. Там очень малый зазор. Смазка попадет туда во время эксплуатации за счет того, что в том пространстве, куда она была закачана (зазор (d1-d2)), создается избыточное давление, что и проталкивает малыми порциями смазку между шлицами. Ваша задача периодически делать пару закачек шприцом через пресс-масленку. По началу с радости, что не стучит, я делал эту процедуру прокачки каждые 100 км.
Фото 7
 
Верхняя часть рулевого вала имеет форму трубы и лишняя смазка со временем будет вытесняться наружу. Это видно на одной из фотографий. Контролируйте периодическим осмотром, а то лишняя смазка капнет вам под ноги.
Фото 6
 
Пожалуй, это все. Рекомендую изготовить данное устройство и тем у кого стучит, и тем у кого не стучит рулевой вал в шлицевом соединении. То, что вал у кого-то не стучит это вопрос времени.

Доработка
В том варианте, который представлен на фотографиях в верней части хомута стоит сальник 24-35-7, и корпус хомута посажен на верхнюю часть рулевого вала от руки и зажат болтами, для предотвращения его сползания в процессе эксплуатации.
Фото 5
 
В процессе эксплуатации стало понятно, что второй сальник не нужен, а посадка хомута на верхнюю часть рулевого вала должна выполняться плотно а не от руки. Планирую это устранить, изготовив новое устройство. Кроме того, планирую сделать хомут длиннее, так, чтобы он садился как минимум до сиреневой полосы, нанесенной на верхней части рулевого вала и снабдить его не двумя болтами для выборки зазора, а четырьмя. А пока все работает, катаюсь, наслаждаясь тишиной, чего и Вам желаю


Немного повторюсь

1 шаг. Одеваем хомут на верхнюю часть рулевого вала. Внутренние шлицы вала обильно смазаны
2 шаг. Фиксируем хомут болтами (на эскизе не указаны, см. фото) от руки
3 шаг. Вставляем нижнюю часть рулевого вала, слегка смазанную, через сальник с небольшим усилием
Фото 3, фото 4

 
 

4 шаг. Соединяем части рулевого вала вместе
5 шаг. Смазанные резьбовым герметиком болты закручиваем с небольшим усилием. Эти болты удержат хомут на месте, не давая ему соскользнуть вниз. В моей задумке они для этого и предназначались. Когда же я собирал данную конструкцию, я не ожидал, что материал, из которого изготовлен вал, настолько мягок, что усилием болтов можно заблокировать внутреннюю часть вала, но при разумной затяжке можно даже и слегка выбрать тот зазор, который образуется при работе в среде с обедненной смазкой. При этом вал должен складываться и раздвигаеться от руки. Не заблокируйте его
6 шаг. Ставим вал на позицию, делаем пару контрольных шприцеваний (Зазор (d1-d2) заполняется смазкой под давлением, смазка проникает в процессе езды между шлицами)
7 шаг. НАСЛАЖДАЕМСЯ ездой без стука


Хочу напомнить, что прежде чем вносить изменения в заводскую конструкцию рулевого управления, Вы должны хорошо подумать, не приведет ли это к дополнительным рискам для Вашего здоровья. Думайте и взвешивайте. Решать Вам. Счастливого пути.

Tibet писал(а):
Сегодня обратился к нашему дилеру "Астрамоторс" по поводу стука в рулевом и увода влево. Представитель фирмы проехал по грунтовке и признал неисправность. Записали на понедельник на замену рулевого вала и развал-схождение. Кстати, этот представитель дилерской фирмы отметил, что у рулевых валов Тиид слабое место - карданные сочленения, а не шлицы.
Сегодня совершил очередной визит к нашему дилеру. Повторный заезд и проверка на подъемнике подтвердили диагноз - карданчики рулевого вала. Через неделю, по приходу рулевого вала, гарантийная замена.

Привет всем!!!
2000 км на оптимоле!!! Стуков нет. Решение проще не придумать!!! (Вал модерновый). Поеду в субботу на ТО 1. Попрошу протестить подвеску (на всякий случай).

Крестовины при столь малых пробегах износиться не могут и не должны.
А ОД за смену вала вообще ничего по деньгам не берут или только за работу (сколько?)

Вы не поверите - изнашиваются в хлам за 10000 км. И это подтверждают представители ОД. Говорят, что крестовины - проблемный узел авто 2010 г/в.
Меняют по гарантии, бесплатно.

Tibet писал(а):
проблемный узел авто 2010 г/в.
К сожелению не тока 2010 г.в. месный клубень Майкал говорит что у него тоже была такая проблема 2008 г.в

mikel писал(а):
Раздолбанные крестовины можно легко продиагностировать - изменить угол наклона руля. по идее при раздолбанных крестовинах сразу чуствуется разница при изменении положения руля. Но думаю что это маловероятное явление. Крестовины при столь малых пробегах износиться не могут и не должны. Полностью закрытый корпус игольчатого подшипника. и вообще это очень ответственный узел, вряд ли кто то там станет экономить на качестве стали и т.д.
Полностью согласен. При диагностике стука в рулевом валу, стук действительно отдает в нижний карданчик. Я сам на этом накололся. Долго пытался вылечить крестовину, а стучало таки по шлицам.

Сегодня поменяли рулевой вал по гарантии. Все бесплатно, включая мойку. Вся процедура заняла не более 40 минут. Вал установили модерновый 48080-ЕМ01С (переписал с упаковки, т.к. присутствовал при замене, закупочная стоимость 3391 руб.). Все люфты и стуки исчезли. Не знаю, хорошая это новость или плохая, но подобные проблемы есть и у владельцев новых X-trail_ов. Сегодня меняли рулевой механизм в сборе на такой машине, которой 2 недели. Разговорился с владельцем, оказался знакомым нашего одноклубника valera669. Он сказал, что люфты и стуки появились сразу, при выезде из дверей салона. Закупочная стоимость замененного узла по его ведомости ремонта 47 тысяч. Представьте, каково так "попасть" без гарантии. Что-то с качеством поплохели дела у Ниссана. Жалею, что не спросил, чья сборка у X-Trail, но думаю, что английская, как и у Кашаков. Если так, то дело не в кактусах и текиле.

В субботу был у од, проходил первое ТО ( 15 000 км). Удалось пообщаться с мастером приёмщиком. По его настроению понял что плохо дело. Сказал что проблема с гремящими валами их уже изрядно достала. Говорит что на всех новых машинах стук сопровождается с выездом из салона. Угадайте что объединяет новые Ноты, тииды, хитрилы и даже теаны - всё верно стук в рулевом телескопическом валу. Мастер сказал что запчасти ниссан периодически меняет и можернезируют, но пока толку мало. Из-за частых обращений им ввели лимит по замене валов. Не чаще чем 1 вал в 2-а месяца на один авто. Вот такая вот история. И как это понимать - я не знаю. просто отказываюсь. Думаю что это какая то странная политика кампании Ниссан до хорошего не доведёт.
Сам с валом не парюсь езжу на модерновом валу со смазкой оптимол. 2500 км стуков нет. Дальше посмотрим. Купил себе 2 тюбика оптимола. С таким раскладом должно хватить лет на 5.
Всем удачи....

vivet писал(а):

Дело в крестовинах он сказал???

Для уточнения неисправности (и почитав форум) я спросил мастера: "Стук из-за ограничителя или износа шлицев на рулевом валу?" На что он мне ответил: "Не то и не другое. Стук из крестовин на рулевом валу"
Так что будем наблюдать за поведением замененного узла на сколько хватит, а пока тишина

хочу картинки сюда вставить.что бы наглядно показали где этот ограничитель и вообще еще раз как бы всё это обсудить.


Добавлено: 09-09-2011 11:55

    

Tibet писал(а):
Тишина радовала меня "целых" три дня.
Неужели ещё кто-то думает что стук идёт из карданчиков?
Помоему тема уже давно понятная. Топчемся на месте господа
Кто сомневается откуда стук, или не может его услышать или почуствовать при снятом рулевом вале, удалите смазку из шлицевого соединения, и вы сразу всё поймёте. Карданчики совсем не причём.
Смазывайте вал правильной смазкой и будет вам счастье!!! Тем более впереди зима, там со смазкой по-проще будет, лучше держится, не вытекает, гуще.
Всем Удачи на дорогах!!!!

vivet писал(а):
Ну если машине заменили вал на новый то он полюбому со смазкой а через три дня опять стук какая же смазка там в новых валах что через такое очень малое время стук опять появляется.
Есть мнение по этому поводу: Ну во первых японцы немного ошиблись с типом смазки (может не та консистенция, не то количество, не та температура каплеобразования и.т.д). Во вторых кто и как этот вал устанавливает. Криворукий рукожоп у ОД может за время установки раз 10 сделать привычное для его рук движение валом туда-сюда. (5 раз посмотреть как он входит и выходит, а потом ещё 5-раз пока будет устанавливать.) И всё думаю после этого смазки в шлицах там почти не останется. Вы проезжаете 1000 км и начинам всё сначала. Когда вы сами будете устанавливать вы увидите что с правильной смазкой если держать рукой за нижний вал, то вал верхний под своим весом даже не спускается вниз. При такой раскладе вам хватить должно на долго. Не забудьте одеть термоусадочную трубочку на всякий случай.

Я вообще про смазку и про шлецы не верю что это в них проблема я думаю это из за подвесных частей двигла и все такое к примеру износились сайлентблоки подрамника или опоры стоек или подушки двигла и т.д всё между собой связанно, проседает и образуется промежуток но это моё мнение и мнение как человека видя всё это на картинках.не принимайте близко к сердцу.


Добавлено: 09-09-2011 15:03

Вот такие решения нашел
1)Господа, изучив материалы дела относительно стука в рулевом, а именно, стук ограничителя о шлицы, толкаю вам рацуху, как его устранить не снимая вал и ничего не высверливая !! Все гениальное просто. Возьмите ключик на 12 отпустите нижний болт (возле педалей ) и на 2-3 мм подымите вверх эту трубку со шлицами. Затяните болт. Потом отпустите верхний болт и потяните вниз трубку примерно на 2 мм. В итоге получится, что вы сложите эти две трубки на 5-6 мм. а значит на это расстояние уйдут внутрь шлицы от ограничителя. И будет вам счастья и не будет стука. Запас что вверху, что внизу позволяет сложить эти телескопические трубки и на большее расстояние.
2)Ура!!! Избавился от стука!
На ТО 30000 поменяли стойки переднего стабилизатора - ничего не изменилось:- наезд на мастера
Повторный приезд - приговорили карданчик, но в наличии небыло.
3 приезд - поменяли промежуточный вал рулевой колонки, и О, СЧАСТЬЕ!!!
Теперь меня ничего не раздражает!
А вообще, мастер признался, что это болезнь Тиид и Алмер, и лечат так (по порядку):
1. подкладывают шайбы под подрамник. Не помогло? -
2. меняют стойки стабилизатора. Опять не помогло? -
3. карданчик, промежуточный вал
ну и на крайняк - рейка.
3)- Замена сайлентблоков передней балки + замена стоек стабилизатора + замена подшипников - цена вопроса работа + запчасти (оригиналы) = 300 $. По времени около 4 часов.
Грюки - стуки пропали - ..... тишина.
4)