Как может прекратиться стук из-за того что поменяли смазку, ну давайте пластилина туда напихаем Я лично сам видел свой родной рулевой вал, когда снял его мастер и смазка внутри была в достаточном количестве, что даже вал с трудом двигался по шлицам и на вид и ощупь практически ни чем не отличался от нового вала, только цветом полоски раньше была розовая а сейчас оранжевая.

vrnk писал(а):
Как может прекратиться стук из-за того что поменяли смазку, ну давайте пластилина туда напихаем Я лично сам видел свой родной рулевой вал, когда снял его мастер и смазка внутри была в достаточном количестве, что даже вал с трудом двигался по шлицам и на вид и ощупь практически ни чем не отличался от нового вала, только цветом полоски раньше была розовая а сейчас оранжевая.
А как же быть с новыми авто, который начинают отдавать стуком в руль на ничтожно малых пробегах??
Начинает стучать не после 50или80 тыс км. а после 5-8 тыс.км. Какие тут могут быть извитните износы сайлентблоков, карданчиков, износы резинок подрамника и.т.д, Извините но это автоваз, хотя и там на таких пробегах ничего не вылазит обычно. Ранее в постах мы говорили о том как можно без снятия продиагностировать карданчики. Так что остаётся только смазка. Только она родимая, хотите вы это признавать или нет - видимо прийдётся.


Добавлено: 09-09-2011 16:03

vrnk писал(а):
Как может прекратиться стук из-за того что поменяли смазку, ну давайте пластилина туда напихаем Я лично сам видел свой родной рулевой вал, когда снял его мастер и смазка внутри была в достаточном количестве, что даже вал с трудом двигался по шлицам и на вид и ощупь практически ни чем не отличался от нового вала, только цветом полоски раньше была розовая а сейчас оранжевая.
Да и ещё Если вы покрутили вал руками и никаких стуков не услышали - то не расстраивайтесь, ведь моментов двух рук вы не сможете создать и сотой части крутящего момента действующего на валы во время движения авто по нашим дорогам.

Начитавшись на форуме в вашей ветке о стуках, решил пока нет стука проверить шлицивое соединение и смазать его. Проанализировав работу рулевого карданчика, выявил что смазка должна иметь хорошую адгезию и быть густой, а также термостойкой (в салоне бывает 50гр на солнце).
Снял этот рулевой вал, открутив два болта, предварительно пометив все соединения. Потом сверлом высверлил ограничитель. Метал оказался очень мягким. Подровнял надфилем. Протер ветошью старую смазку, она была в шлицах уже не белого, а серого цвета. Очевидно это уже следы износа (пробег 5800км). Потом смазал обильно шлицивое соединение смазкой "МС 1500" класс NLGI 3
 
Универсальная пластичная смазка для узлов трения машин и механизмов
* обладает высокой адгезией к металлическим поверхностям, устойчивостью к вымыванию водой, хорошими трибологическими свойствами;
* позволяет увеличить интервал между заменой смазки;
* исключает возникновение задиров и сваривание трущихся деталей;
* снижает шум, вызванный износом трущихся поверхностей;
* успешно работает в тяжело нагруженных узлах трения.
* рабочий диапазон температур - 40...+140
Этот тюбик МС1500 был у меня в наличии, я его часто использую вместо литола24. Много узлов в предыдущей машине смазывал.
А теперь вот и для тииды пригодился. По параметрам очень подходит для рулевого вала. Очень липкая и густая смазка.
Долго искал смазку оптимол вайт т, но не нашел.
На данный момент нет стуков и шумов из данного узла. При переезде жд рельс, в руль теперь не отдает. Эксперимент продолжается.

Вчера вечером с товарищем провели операцию по устранению стука в рулевом вале. Порядок выполнения всей процедуры я не фиксировал, так как там нет ничего сверхъестественного. Сфотографировал лишь конечный результат. Сразу предупреждаю ярых противников внесения изменений в конструкцию японских деталей - апгрейд жесткий, но, я уверен, абсолютно безопасный. Суть такова: нужно сделать два диаметрально противоположных пропила болгаркой на наружной детали и стянуть половинки этой детали любым прочным хомутом. При стягивании добиться беззазорного сочленения двух деталей, но при этом они не должны потерять возможность взаимного перемещения. Я использовал два червячных хомута "Norma" (хотя вполне хватило бы и одного). Но лучше изготовить хороший прочный хомут из металлической полосы, толщиной 1,5-2 мм и стянуть его двумя болтами с контрагайками. Длина пропилов выбрана таким образом чтобы примерно 25-30мм шлицов не попадали в зону стягивания. То есть те, кто боится что половинки "разойдутся" и вал может "провернуться" должны быть спокойны - эти 25-30мм шлицов всегда будут передавать крутящий момент. Чтобы это сделать, нужно перед тем как снять вал с машины заметить положение, в котором находятся наружная и внутренняя детали относительно друг друга. Потом, сняв вал, приложить внутреннюю деталь к наружной именно в том положении и отметить где заканчиваются шлицы. От этого места и отступить 25-30мм. Второе окончание пропила сделать в 12-15мм от торца наружной детали, чтобы не сильно "ослабить" ее. Смазку советую заложить еще до того как начнете регулировать зазор. Делать это лучше до установки вала на машину.
Сейчас попробую вставить фотку.
 

Сегодня вечером снял рулевой вал, высверлил ограничитель хода шлицевого соединения, удалил старую смазку и набил новую. Надоевший стук исчез. Смазку использовал такую:
  Производитель: CRC Industries Europe NV, Бельгия
Описание здесь: CRC SUPER ADHESIVE GREASE СУПЕР КЛЕЙКАЯ СМАЗКА

4e4eh писал(а):
смазка вала помогла на некоторое время
Попробуйте снова разобрать рулевой вал, удалить смазку и проверить работу шлицев всухую, перемещая зацепление в продольном направлении. Я вчера таким способом выявил заедание и стук. При рассмотрении шлицевого вала, обнаружил забоину на вершине шлица (вал практически новый ). Забоину удалил, ёще раз проверил на плавность хода, затем набил смазку.

Всем привет!Прошол 9-ть тысяч после замены вала по гарантии,
стуков пока не наблюдаю.Вал заменили на модефицированный.

Две тысячи позади с такой смазкой в шлицах рулевого вала   Вал "молчит", а смазка не вытекает.

Сегодня ездил в сервис, посмотрел мастер и сразу сказал что стук этот не из рулевого вала. а из ЭУРа, говорит там тоже шлицы стоят только пластиковые-вот они разбиваются и стучат, говорит что с такой проблемой ни одна тиида приезжала. лечится каким то ремкомплектом для ЭУР, но говорит хватает года на два с нашими морозами под -35.
У меня есть основание ему верить, так как все манипуляции с высверливанием ограничителя, смазыванием, даже заменой вала на контрактный не помогли.
Вопрос что за ремкоплект для ЭУР такой?дайте ссылку кто знает?

Всем доброго времени суток!
УРА наконец-то я избавился от стука!!! Ну обо всём по порядку.
Стук был сразу после приобретения авто (брал с рук с пробегом 14000 км на гарантии в прошлом декабре, сейчас пробег 30000 км - гарантии нет), но не сильный - я на него забил, позднее весной высверлил ограничитель в промежуточном валу, опять забил. Осенью стук стал усиливаться, особенно на малой скорости и при повороте направо. Ещё раз внимательно перечитал форум, подложил шайбы под подрамник (когда снял усилитель подрамника (такая П-образная хрень), то на ней на углах нашёл следы от ударов - следствие убитых сайлентблоков), стук при прохождении поворотов исчез. Но стук в рулевом остался. Поменял промежуточный вал на рестайленговый - не помогло - стучит как в трамвае, даже музыкой не заглушишь. Стал искать спецов, и нашёл!!! Заехали на диагностику - приговор: сайлентблоки подрамника на замену (причём не на оригиналы ибо это гуано, а на совершенно другие, не ниссановские) и ремонт рулевой рейки (замена втулки). Делали ровно 3 часа и всё, авто не узнать тишина полнейшая. Я в шоке. Надо было давно это сделать.
ЗЫ Автомобилем доволен. К официалам принципиально не езжу, ибо там так разводят...

Да именно такое ощущение складывалось, если немного ногой придавить в области нижнего шатнира, то как бы меньше стучит. По этому и поменял промежуточный вал, но толку никакого.
Проблема была именно и в подрамнике и в рулевой рейке (в комплексе).
Сайлентблоки мне поменяли не знаю на какие (мастер не сказал - это его хлеб), но они очень отличаются от родных - массивные с резиновой подушкой внизу. Своей ямы у меня нет, по этому сфотать их не могу, придётся ждать как минимум до весны, до замены масла. А про втулку рулевой рейки пишут на многих форумах, это болезнь не только ниссанов.

В моём случае больше всего стучала рулевая рейка... Рулевой вал вообще оказался нипричём. А подрамник заодно переделал, чтобы второй раз не ездить.

находится втулка сдесь:
 
но в каталоге авто с левым рулём её нет...
А в каталоге для японцев она имеется:
 
Её каталожный номер на эксисте: 48128-ED00A.
Ну а сдесь несколько подробней (взято с тойотовского форума на drom.ru):
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151476547.html


Добавлено: 21-12-2011 13:49

Та втулка что мне поставили изготовлена из второпласта. Саму рейку при её ремонте не снимали, разбирали только с правой стороны.
А в подрамник мне вогнали что-то подобное:
 


Добавлено: 21-12-2011 13:51

После ремонта почти две недели прошло - полёт нормальный

Всем привет! Вот уже почти пять месяцев прошло, 8 тысяч км проехал, а всё по прежнему - тишина (оооочень доволен)! В середине мая полезу масло менять, зафотаю девайсы, отпишусь.

Даниил79 писал(а):
Не надо ничего снимать, ничего высверливать и ничего смазывать - пустой труд (в моём случае пройденный этап).
После высверливания ограничителя и смазки шлицев хорошей смазкой (я использовал CRC), данный узел "затыкается"(проверено пробегом ок.10 тыс.) А издавать звуки есть много еще чему - "просаженные" сайленты, стойки стабилизатора и, в первую очередь, всеми любимые опорники( причем, часто звуки создают не сами подшипники, а пружины, которые шкрябают по ним самым, заклинившим от грязи).

vivet писал(а):
Даниил79 писал(а):
Поменял промежуточный вал на рестайленговый, ни..я не помогло - стучит как в трамвае, даже музыкой не заглушишь.
Ну тогда точно это не в рулевом валу дело то а все в подрамнике.и что так сильно вообще стучало .
после замены сайлентблоков подрамника стука в руле нет вообще даже ни грамульки

да,уважаемые тиидоводы,44 стр.обсуждения проблемы-это что-то,редко встречал столь объемного материала на разных форумах,но того стоит наверное.Диагностируется,кстати легко:при переезде неровностой,когда стучит-лев.рукой(держа руль правой) приподнимите вверх сдвижную часть вала-стук пропал-значит,оно.Содержу маленькую а/мастерскую,обслуживаю разн.авто,приобрел недавно Тииду-этот же дефект присутствует,хотя месяц назад проходила ТО у ОД(со стар.а/влад.)сказали-все ОК.Не хотят ОД лечить нормально авто-за зарплату работают они и все ваши мытарства им по боку.Ищите в своем городе нормального МАСТЕРА,ктр.внимательно,грамотно сможет отнестись к проблеме не ссылаясь на "конструктивн.особ-сти данного авто"и не на "от...сь".Да,платить надо,но нервы,безопасность и здоровье дороже

Пилить всегда успеешь, смотри что делают енотоводы, и не только они судя по описанию http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=247&st=500
(взято с их клуба, у них теже проблемы..)

Еще весной (в марте)зделал точно так как на форуме енотоводов, проехал 2500 км. Стука нет ! Еще этот метод хорош чтобы убедиться что стучит именно рулевой вал(а не рейка,подрамник и т.д. )

в выходные смажу, ну толку то, не будешь же раз в 1000 км снимать и мазать..


Добавлено: 22-06-2012 14:25

вообще существуют 3 вала:

48080-EM01A - не модернизированный вариант
48080-EM01C - модернизированный вариант
48080-EM02D - самый модернизированный вариант

какой у меня не понятно, можно ли узнать по вину, говорят вряд ли, кому то ставиви последний вариант говорят все тихо, не стучит, как определить какой есть какой не понятно, есть вариант ремонтировать существующий вал.. Кто как входит из положения?