alehandro45 писал(а):
какой-нибудь густой смазкой
Я использовал CRC. Пятнадцать тысяч без стука . Дело в том, что эта смазка не вытекает.

Cегодня поменяли р.вал по гарантии, пробег 10382км, установили 48080-EM02D маркирован поясок коричневый и точки оранжевые(на старов валу была маркировка сиреневая).
После установки вала руль немного сбился вправо, выравнивали "сходом-развалом".
Друзья у кого-нибудь руль сбивался при снятии-установке вала? Вроде не встречал такого на форуме.

Kons писал(а):
Друзья у кого-нибудь руль сбивался при снятии-установке вала?
Градусов на пять вправо.


Добавлено: 27-06-2012 20:15

Берик писал(а):
где этот стопор высверливать
 
Этот стопор (керновка) можно даже не высверливать, а надфилем аккуратно изнутри сточить, чтобы шлицевой узел стал разъемным. Затем не забыть промыть от стружки и смазать. Собирается только в одном положении из-за несимметричной конфигурации шлицев.

.hbq писал(а):
а кто подскажет рулевая рейка подтягивается,может стук и прекратиться и свободный ход при качание руля?
Рейка подтягивается, есть на ней регулировочный узел. Но, без определенных навыков, делать это крайне опасно, т.к. если перетянуть, то может заклинить руль в повороте. Дело в том, что в средней части рулевая рейка быстрее изнашивается (в зоне контакта с упором рулевой рейки), а, при повороте руля, рейка смещается на упор менее изношенной частью, в результате чего может произойти заклинивание.
Вполне возможно, что стук вызван износом фторопластовых втулок рейки, замена которых решит проблему.

Без комментариев..

     

Уже почти год как я удалил ограничитель и смазал карданчик. Чем смазал смотрите на фото. Вчера снял для повторной смазки и проверки. Проверка показала, что смазка на месте, никуда не вытекла. Протер шлицы и набил новой смазкой шлицевое соединение. Стука нет, после первичной смазки проехал примерно 15тыс км.
 

Это стучит рулевой карданный вал в шлицевой части. Меняют по гарантии. Я первый раз поменял где-то на 6-ой тыс. км. Сейчас 12 тыс. на спидометре, поеду опять менять, уже заказан в "Автомир-Ниссан" Саратов. Опять по гарантии. Дилеры даже не удивляются. А на 10-ой тысяче поменяли балку подвески в сборе из-за провисшего сайлент-блока, из-за чего стучала балка о крепление балки (стойка балки).

Может кому поможет:
При высверливании ограничителя рулевого вала,нужно убедиться,что он удалён полностью.
Половинки вала должны рассоединяться без малейшего сопротивления на месте удаленного ограничителя.
Только после такой зачистки отдача в руль у меня прекратилась,до этого перепробовал разные смазки. Помогало ненадолго.

earn писал(а):
надо бы статистику или голосовалку по поводу того кто сколько проехал после замены вала новым..
Согласен, интересная была бы статистика.
Как раз хотел отписаться о своем текущем пробеге после высверливания.
Сейчас уже 2000 км после высверливания и смазывания, на стуки и намека нет.
На всякий случай повторюсь, что смазывал вот такой смазкой:
http://xado.ru/smazki/smazki-obschego-naznascheniya/smazka-xado-shrus

Хочу также поделиться своей идеей по поводу происхождения данного стука конкретно на моем экземпляре рулевого вала:
Несмотря на то, что я высверлил ограничитель, смазал шлицы с положительным результатом уже на протяжении 2000 км пробега, я не верю, что в процессе работы шлицевое соединение доходит до упора в этот самый ограничитель. Не верю потому, что перед разборкой я покрутил рулем и нашел положение шлицов, соответствующее максимальному удлинению рулевого вала. После высверливания ограничителя я измерил запас хода до упора в ограничитель - более сантиметра! Кроме того на шлице "папа" не было никакой выработки от ударов в этот ограничитель.
Я также не верю в люфт в этом самом шлицевом соединении, так как тщательно вытерев шлицы от старой смазки насухо, я не ощутил никакого люфта, а даже наоборот некое подклинивание при попытке движения деталей вдоль щлицов.
Итого я сильно подозреваю, что стук в шлицевом соединении вызван подклиниванием шлилицов в тот момент когда требуется небольшое удлинение или сжатие рулевого вала. Подклинивание появляется только при наличии радиальной нагрузки на вал, т.е. при повернутых колесах (когда они стремятся вернуться в нейтральной положение, а усилитель руля удерживает их). Причем радиальная нагрузка на шлицы очень даже не маленькая с учетом, что этот вал стоит уже после усилителя и имеет небольшой диаметр.

Проще говоря: просто растягиваем/сжимаем вал - всё гладко и плавно; сильно скручиваем вал и пытаемся его растянуть/удлинить - подклинивание с резким смещением вдоль (стук).

Подклинивание скорее всего обусловлено браком в технологии покрытия шлицов "папа" - серое тефлонове антифрикционное покрытие. (Кстати вопрос: а какого оно цвета на новых рулевых валах?)
После выдавливания (срабатывания) заводской смазки покрытие не обеспечивает должного низкого трения и шлицы подклинивают при радиальной нагрузке, двигаясь вдоль рывками после определенного натяжения. Этот стук мы и слышим.

Этот факт подтверждается ещё и тем, что в данном форуме прослеживается зависимость повторных появлений стуков от того, какой смазкой были смазаны шлицы. Простые смазки быстро выдавливаются, что приводит к повторному увеличению трения в шлицах.
Где-то в середине форума один из участников долго подбирал смазку и сделал вывод, что единственным действенным вариантом является какая-то белая очень густая смазка (марку точно не помню).

Мой вариант смазки пока тоже работает (2000км), но окончательно судить пока рано. Ещё хочу поделиться, что кроме смазки я положил большое количество смазки над верхним торцом шлицевого вала. Этот "запас" смазки будет постепенно опускаться вниз по шлицевому соединению при выдавливании снизу.

Итого, голосавалку надо делать ещё и с инфо о смазке, используемой при повторной смазке шлицов, так как от этого может сильно зависеть результат.

Критикуйте.

Вчера сделали хим анализ стали, из которой выполнен рулевой вал. Внутренняя часть - сталь 20. Внешняя часть - сталь 10. Выводы делайте сами. Судя по всему бороться с этими стуками бесполезно.

Ребята! Всем привет! Рулевой вал не стучит!!! - это иллюзия!!! СТУЧИТ РУЛЕВАЯ РЕЙКА (втулка справа см. мои посты)!!! Сам страдал, отремонтировал и забыл - после ремонта пробег более 20т.к. и тишина. До ремонта машина гремела как цыганская арба, пробовал всё: и шайбы под подрамник, и высверливание ограничителя и замена рулевого вала!!! Всем удачи

tarzo писал(а):
Вчера сделали хим анализ стали, из которой выполнен рулевой вал. Внутренняя часть - сталь 20. Внешняя часть - сталь 10. Выводы делайте сами. Судя по всему бороться с этими стуками бесполезно.
+100!,"пластилин"(детский)!


Добавлено: 09-10-2012 00:01

Даниил79 писал(а):
Ребята! Всем привет! Рулевой вал не стучит!!! - это иллюзия!!! СТУЧИТ РУЛЕВАЯ РЕЙКА (втулка справа см. мои посты)!!! Сам страдал, отремонтировал и забыл - после ремонта пробег более 20т.к. и тишина. До ремонта машина гремела как цыганская арба, пробовал всё: и шайбы под подрамник, и высверливание ограничителя и замена рулевого вала!!! Всем удачи
Да не иллюзия это!Поймите,идут вертикальные удары,именно с рул. рейки,а наш рул вал сделан то оказывается из стали 10,и 20!!!Конечно любой маааленький ударчик,уже разклепывает место соединения двух деталей(для образности).Строительная арматура-СТ-45!,сверла-Р6,метчики-Р6 и выше!!!Стоительную арматуру попробуйте просверлить например,или сделать "зубило",и поймете,что это очень качественный металл.Вот поэтому,наши рейки и "ходят",а рул валы-летят и гремят!Рейка чуть прочнее рул вала!Весь износ в рейку.А износ в рейку,это удары входящих в нее рычагов!Проблема начинается именно от туда.Как появляются зазоры в рул рычагах,там где они "входят" в рейку,так уже не "толчек"на рейку,а ударчик,который разбивает рейку в меньшей степени(т.к она прочнее),и в большей-рул вал.В конечном счете самый пострадавший-мягкий рул.вал!От крепкого-к мягкому.Это расчет производителя!Рул вал замена-20-40 минут,рейка-замена на пол дня.


Добавлено: 09-10-2012 00:05

switch писал(а):
tarzo писал(а):
Вчера сделали хим анализ стали, из которой выполнен рулевой вал. Внутренняя часть - сталь 20. Внешняя часть - сталь 10. Выводы делайте сами. Судя по всему бороться с этими стуками бесполезно.
+100!,"пластилин"(детский)!


Добавлено: 09-10-2012 00:01

Даниил79 писал(а):
Ребята! Всем привет! Рулевой вал не стучит!!! - это иллюзия!!! СТУЧИТ РУЛЕВАЯ РЕЙКА (втулка справа см. мои посты)!!! Сам страдал, отремонтировал и забыл - после ремонта пробег более 20т.к. и тишина. До ремонта машина гремела как цыганская арба, пробовал всё: и шайбы под подрамник, и высверливание ограничителя и замена рулевого вала!!! Всем удачи
Да не иллюзия это!Поймите,идут вертикальные удары,именно с рул. рейки,а наш рул вал сделан то оказывается из стали 10,и 20!!!Конечно любой маааленький ударчик,уже разклепывает место соединения двух деталей(для образности).Строительная арматура-СТ-45!,сверла-Р6,метчики-Р6 и выше!!!Стоительную арматуру попробуйте просверлить например,или сделать "зубило",и поймете,что это очень качественный металл.Вот поэтому,наши рейки и "ходят",а рул валы-летят и гремят!Рейка чуть прочнее рул вала!Весь износ в рейку.А износ в рейку,это удары входящих в нее рычагов!Проблема начинается именно от туда.Как появляются зазоры в рул рычагах,там где они "входят" в рейку,так уже не "толчек"на рейку,а ударчик,который разбивает рейку в меньшей степени(т.к она прочнее),и в большей-рул вал.В конечном счете самый пострадавший-мягкий рул.вал!От крепкого-к мягкому.Это расчет производителя!Рул вал замена-20-40 минут,рейка-замена на пол дня.
Если сделать рул.вал"прочнее"всего остального,то будем менять первым делом рул,рейку!А это, ну очень дорого!

momomoto писал(а):
то это 100% из-за ограничителя,
Если машина в движении-согласен.А если на стоящей машине?Пример:Делаешь,скажем, оборот руля в любую сторону,фиксируешь его(прекращаешь вращение).Отпускаешь руль(выпускаешь из рук),при этом он немного возвращается в обратную сторону и как раз в это время отчетливо слышен этот стук(ну может и не совсем отчетливо,может мы прсто уже зациклились на этом),как с этим быть?????(не с тем,что зациклились, а со стуком.).

gray писал(а):
momomoto писал(а):
то это 100% из-за ограничителя,
Если машина в движении-согласен.А если на стоящей машине?Пример:Делаешь,скажем, оборот руля в любую сторону,фиксируешь его(прекращаешь вращение).Отпускаешь руль(выпускаешь из рук),при этом он немного возвращается в обратную сторону и как раз в это время отчетливо слышен этот стук(ну может и не совсем отчетливо,может мы прсто уже зациклились на этом),как с этим быть?????(не с тем,что зациклились, а со стуком.).
В моем случае я перед высверливанием ограничителей проверял стуки-бряки при вращении руля на месте - была полная тишина и плавность. Но в движении стучало сильно. Высверлил ограничитель, набил смазку стуков нет уже на протяжении 2т.км.
А в вашем случае надо проверить опорные подшипники - один держится рукой за пружину-рессору, второй вращает рулем. Если стуки отдают в пружину - значит опорники.

vasvi писал(а):
А в вашем случае надо проверить опорные подшипники - один держится рукой за пружину-рессору, второй вращает рулем. Если стуки отдают в пружину - значит опорники.
Это верно,проверь Саша.

vasvi писал(а):
А в вашем случае надо проверить опорные подшипники - один держится рукой за пружину-рессору, второй вращает рулем. Если стуки отдают в пружину - значит опорники.
Ну причем здесь подшипники. Читайте внимательно мои посты:там четко написано "стук в нижнем кардане", а уж как подхрустывает пружина при вращении руля,если опорнику хана я уж, поверьте, знаю.


Добавлено: 10-10-2012 00:07

gray писал(а):
при вращении руля,если опорнику хана
Вот ,уже стихами заговорил .

Если машина в движении-согласен.А если на стоящей машине?Пример:Делаешь,скажем, оборот руля в любую сторону,фиксируешь его(прекращаешь вращение).Отпускаешь руль(выпускаешь из рук),при этом он немного возвращается в обратную сторону и как раз в это время отчетливо слышен этот стук(ну может и не совсем отчетливо,может мы прсто уже зациклились на этом),как с этим быть?????(не с тем,что зациклились, а со стуком.)
вот именно, что стучало у меня только на стоячую, или на малой скорости (например парковка)

Всем привет.Вспомнил старый метод,как лечили стук в рулевом валу ВАЗ-2110,сделал так же.В нижний кардан рулевого вала вставил кусок толстой резины.Его нужно вставить ,приложив достаточное усилие,чтобы он от туда не вылетел(если будет входить свободно).В 2110 рул. вал и вал рейки на одной оси, а у нас нет,поэтому резина постепенно может выползти из шарнира или порваться( я так думаю),а может и нет, посмотрим.В итоге: половину дня прездил ,прежних стуков вообще не было , проверил резину,она на месте.Руль как и прежде вращается легко.Значит все таки кардан,а Вы подшипники, подшипники.

switch писал(а):
Да не иллюзия это!Поймите,идут вертикальные удары,именно с рул. рейки,а наш рул вал сделан то оказывается из стали 10,и 20!!!Конечно любой маааленький ударчик,уже разклепывает место соединения двух деталей(для образности).Строительная арматура-СТ-45!,сверла-Р6,метчики-Р6 и выше!!!Стоительную арматуру попробуйте просверлить например,или сделать "зубило",и поймете,что это очень качественный металл.Вот поэтому,наши рейки и "ходят",а рул валы-летят и гремят!Рейка чуть прочнее рул вала!Весь износ в рейку.А износ в рейку,это удары входящих в нее рычагов!Проблема начинается именно от туда.Как появляются зазоры в рул рычагах,там где они "входят" в рейку,так уже не "толчек"на рейку,а ударчик,который разбивает рейку в меньшей степени(т.к она прочнее),и в большей-рул вал.В конечном счете самый пострадавший-мягкий рул.вал!От крепкого-к мягкому.Это расчет производителя!Рул вал замена-20-40 минут,рейка-замена на пол дня.


Совершенно согласен. Хотел бы немного добавить. Вертикальные удары с рейки и должен гасить рулевой вал, двигаясь по шлицам. Проблемы начинатся когда к этим вертикальным ударам добавляются разнонаправленные удары. Это удары от работающей подвески, а также воздействие от деформирующегося во время дфижения кузова автомобиля ( деформация кузова особо чувствуется, для примера, при заезде на бордюр). Эти разнонаправленные нагрузки и заставляют внутреннюю часть рулевого вала выгрызать себе дорожку в стакане внешней части. В данной конструкции подвески и механизма управления поворотом колес не хватает узла, который бы демпфировал эти нагрузки, с учетом особенностей наших дорог. Вот его место и занял рулевой вал. С проблемой стука в шлицевом соединении пытаюсь бороться, где-то с отметки около 7 тыс. Сейчас пробег 55 тыс. Периодическое смазывание шлицевого соединения не помогает. Нашел шлицевое соединение с рулевого вала ЗИЛа. Хотел вварить его в вал, взамен родного. С учетом высказанной теории, пока повременю делать это.


Добавлено: 12-10-2012 13:17

tarzo писал(а):
В данной конструкции подвески и механизма управления поворотом колес не хватает узла, который бы демпфировал эти нагрузки, с учетом особенностей наших дорог.

Возможно дополнительных сайлентблоков при креплении рейки к подрамнику

tarzo писал(а):
Штатный вал буду переделывать однозначно. О результатах отпишусь обязательно, т.к. думаю, что не я один такой нервный. Из-за этого шлицевого стука не хочется садится за руль. Достало.
Результаты замены вот здесьСкрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!