Ставил также армированный шланг (пескоструйный шланг ) на качественные червячные хомуты ,стука нет вот уже с июня прошлого года ! (проехал около 12 тысяч)Ограничитель высверлен.

Снял вал,отмыл(не протер,а отмыл и высушил)от остатков старой смазки.Ограничитель был уже удален.Обнаружил люфт по шлицам вала и ответн.части.Подвижные(телескоп.)части вала собираются в 2 положениях-там 2 диаметропротивопол.широких шлица.Перевернул на 180град.-люфт пропал.Смазал МС-1600(для деталей тормозов-рекомендую)-стука нет,но это только оттянет замену вала,уж поверьте

43 тыс. стук достал. заехал в автомагазин, купил смазку для шлицевой группы "мобил", снял рулевой карданчик, через верхнее отверстие набил смазку, излишки удалил, поставил все на место и тишина. цена вопроса 62 грн. и 20 минут времени работа, на сто новый стоит 1900 грн.
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

Прочитал всю ветку для любителей "поколхозить" могу подсказать.Снимаете рулевой вал и несёте в ближайшую шарагу,где имеется токарный и любой горизонтально-фрезерный станки,ту часть вала которая в виде трубы сделать проблематичнее т.к. нужен шлицепротяжной станок и соответствующая протяжка(хотя на нормальном предприятии не дифицит),а вот шлицевой вал сделает любой фрезеровщик средней руки часа за три вместе с токаркой.Посадку примеряя вал к трубчатой части вала обеспечит вам любую по вашему желанию(наборов модульных фрез всегда было валом,делительные головки есть в любом колхозе).Если нет подходячей стали можно использовать старый вал от какой-нибуть автотракторной техники. Калить ненадо т.к. ответная часть всёравно сырая(если будете то лучше на установке ТВЧ и в масло). На конце вала нужно сделать проточку для посадки в вилку(вилку предварительно срезать и проточить)это нужно для центровки под сварку(варить лучше полуавтоматом).Можно на валу оставить припуск и после сварки проточить вал в центрах(но это по желанию). Возможно вам фрезеровщик начнёт наводить туману,но как человек изготовивший по молодости "таких" валов великое множество скажу,что работа несложная.

Сколько после работы а/м прошел без стука? У меня километров 800. Потом опять застучало. Из-за движений подрамника (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) износ шлицевого соединения поразительный, так как он постоянно в работе. Пропил и установка хомута на рулевой вал (у меня) решить вопрос на постоянной основе не смогла. Сейчас, после жесткой фиксации подрамника (мой пост в теме "подрамник" и установки "силового" хомута на пропиленный рулевой вал в шлицевой части, машина прошла 2 000 км, я не заметил рецидива со стороны шлицевого соединения. На данный момент пробег машины: по РФ 135 000 км, по Японии - 40 000 км (если не скручивался). Весь вопрос стука в рулевом вале - это просадка/излишний ход подрамника из-за наличия/мягкости сайлентблоков подрамника. Необходимо сделать выбор - либо более мягкая подвеска, но частый и дорогостоящий ремонт, либо жесткая подвеска с исключением затрат на покупку + замену сайлентблоков подрамника и покупку + замену рулевого вала. Выбор делает каждый сам.

sindbad писал(а):
Пилить, резать, клеить, лепить пластилином вал, это ерунда! Технология японцев не для наших дорог, а это значит, вал нужно подбирать другой, под наши дороги! Что там с калиновским? от камрюхи вроде подходит, кто пробовал инородные валы??
О работе инородного вала отписался в соответствующей ветке. Отбегал с ним 12 тыс.


Добавлено: 24-12-2013 21:39

Старцев Алексей писал(а):
Весь вопрос стука в рулевом вале - это просадка/излишний ход подрамника из-за наличия/мягкости сайлентблоков подрамника. Необходимо сделать выбор - либо более мягкая подвеска, но частый и дорогостоящий ремонт, либо жесткая подвеска с исключением затрат на покупку замену сайлентблоков подрамника и покупку замену рулевого вала. Выбор делает каждый сам.
Я столкнулся, что у знакомого на Шевроле Авео рулевая рейка крепится к подрамнику через резиновые прокладки, что добавляет мягкости в рулевом на наших колдобинах. На Тииде, если не ошибаюсь, рейка к подрамнику крепиться жестко. Как по мне, то скорее все-таки причина в излишней жесткости сайлентблоков подрамника, чем в их мягкости. Недостаточно, как показал опыт применения вала с демпфером, и этого дополнительного узла в конструкции. Хотя, если бы вал был новым, то может и отбегал бы дольше. Стук есть сейчас и у меня, но не такой "противный", как на родном валу. Хотя может быть это субъективно. Скажу сразу, что менять вал буду, но не на родной. Однозначно.

У Экзиста в Москве
48080-EM02D - 6500р.(поставка 23дн.)
48080-9EC0A - 4000р.(поставка 23дн.)
В Юнион Мотор в наличии есть за 4000р., но какой артикул х.з.

На праворульке вообще аж 4-е артикула!:
48080-ED000
48080-ED00A
48080-EM10A
48080-EM11A
Но они все не менее 6500р.

Раздумывая, чем бы смазать рулевой вал, наткнулся на форум владельцев Тоёты Камри.
Оказывается у них та же, до боли знакомая проблемка...смазывают, меняют и всячески лечат.
Вот идея, которая вроде бы у нас не опробована никем:
"взяли кусок металлического троса (от капота с какого-то японца) , расплели его на нити, выпрямили каждую нить и по тихоничку по маленичку начали вставлять нити между шлицов. После этого всё собрали поставили всё на свои места. В результате стук исчез полностью, больше по гравийке стук меня не достает!"
Из разряда "на соплях", но оригинально Что думаете на этот счет?

перечитывал данную ветку несколько раз и ни как не могу понять про проблемы со шлицевой.рассуждаем для начала: если две железяки закрепленные на концах(причем жестко) соединены шлицевой то износ шлицевой будет при условии их несоосности а именно синусоидного вращения. но на них стоит хомут. значит соосность обеспечена и они не гнуты. тогда синусойда на концах крепления данной конструкции. но на конце со стороны руля подшипник, с другой стороны жестко закрепленная червячная пара(рулевая рейка). получается либо разбит подшипник, либо зазор в паре. проверяем: не заводя двигатель с быстрым ускорением крутим руль туда-сюда, если стук внизу-требуется сокращение зазора червячной пары (регулировка рулевой рейки) т.к она у нас без ГУР зазора быть не должно. подшипник под рулем проверяется легко даже описывать не буду. если уже имеется износ шлицевой значит рейка живет своей жизнью (плавает подрамник, зазор в червячном механизме ударами изнашивает шлицевое). по словам одноклубников смазка помогает. либо доп. хомут, можно фольгой обернуть и т.п., т.е полумера, но первопричину никто еще не нашел. господа среди ваших знакомых сто процентов есть кто закончил политех спросите про шлицевое соединение. это один из самых крепких механизмов.кто имел классику знает что в кардане имеются шлицевые и они работают в тяжелейших условиях (ускорение , тормоз, обороты кардана в зависимости от газа) но у нас руль не вращается как кардан и не испытывает такие нагрузки как те же соединения шрусов(граната-вал). я понимаю что все накинутся с критикой хренли такой умный а строем не ходишь. скажу хожу:данный стук то же был замечен стук вродкак в шлицах. сегодня полез менять сайлентблоки подрамника причем все, заодно забил смазкой рейку через правый чехол и отрегулировал ее (правда потрахался что бы не пережать. электроусилитель все таки, но с 5 раза получилось да и контрить тяжеловато регулировочную гайку. так вот результат превзошел ожидания -просто тишина. теперь можно бить....

Когда пробег был 37 тыс появился навязчивый стук. Был высверлен ограничитель и набита смазка:
 
Сейчас пробег 77 тыс, появился не то что бы стук, а люфт в шлицах рулевого вала. На брущатке возникает дребезг этого узла, с отдачей в руль.
Набил вот такую смазку:
 
(с самым мощным эффектом ревитализации)
Люфт исчез, полагаю не столько из-за магических свойств смазки, сколько из-за того что она опять набита по полной. Тысяч через 10 станет видно, работает ли чудо-ревитализант.

PS: Что бы смазка не вытекала сделал сальник из термоусадки на место стыка валов.

Всем привет!!! Став обладателем тииды 2008 4-вд с япии, сразу обратил внимание на данный стук.. который увы не в пользу автомобилей от ниссан... Мои наблюдения привели, а вернее шаловливые ручки, что беда кроется-ОСНОВНАЯ- внутри самого электроусилителя,точнее в валу с пласмассовой шестеренкой который имеет три составные части, одна из них - торсион, пожайлуста фото:

 

При поворачивании , например на месте, усилие максимально и вал 1 занимает крайнее положение относительно вала 2 в поперечке, что и приводит к интенсивному вмешательству электромотора, за этим и следят датчики( их два) вокруг этих зубьев. Так как валы друг от друга бесконечно перемещатся не должны , то внутри есть ограничители, которые можно увидеть лишь разобрав всю эту конструкцию, что мне не удалось , штифты крепко сидят.....Естественно я зажал в тисках верхнюю шлицевую часть а за шестеренку резко повращал---- и вот он стучек металический,который слышно именно на руле при повороте, когда колеса болтает на ямках или нажатии в повороте на тормоз резко....Естественно тут все люфты до кучи собираются, у кого как ушатано,чем больше люфтов в подрамнике ,тем больше будет отдавать в рулевой вал с карданами , в подшипники ЭУР и в сам вал ЭУРа. Кстати рулевая колонка тоже имеет шлицевое соединение:

 

НО ЗА 80 ТЫС. В РУЛЕВОМ ЯВНЫХ ЛЮФТОВ В КАРДАНАХ, ШЛИЦЕВЫХ, РЕЙКЕ Я ЛИЧНО НЕ НАБЛЮДАЮ...! Загадка от ниссан-рено,короче говоря.


Думал думал и залил сверху в вал трансмиссионки, пытался и через зубья, вообщем извращался, лишь-бы чуток внутрь попало... Помогло на тысячу, вернее приглушилось, стало бить мягко и тихо, а потом опять та же песенка....

Летом буду разбирать пол машины- обгонные муфты, датчик кислорода, свечи, бампер ,в подрамнике уберу люфты , линки поменяю и в итоге будет видно какие стуки уйдут, какие останутся..
Не смотря на все ее косяки-- машина классная! А точнее - дороги у нас полное жэ..., машина не виновата!


Кто что думает про стук в ЭУР - отпишитесь, может есть какие варианты лечения!??

замена вовсе не нужна дастаточно зафиксировать садовым резиновым шлангом место сочлинения вала, на личном опыте как бабушка отшептала
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
стук происходит при езде по мелким неровностям .Рулевая рейка закреплена к подрамнику жестка при незначительных ,но частых перемещениях подрамника при проезде мелких неровностей данное движение через рейку передаётся на рулевой вал ,если на рулевом валу в шлищевом сочлинении есть небольшая выроботка то он(рулевой вал) и становиться источником стуков .Данная колхозная конструкция обеспечивает жёсткое соеденения валов чем сводя зазоры на нет .Сам когда её делал сомневался ,но результат положительный и мин. затрат .Ни менять же рулевой вал .

C резиновым шлангом получается как с демфером... я то уже думал , что и выдумать больше нечего.... Интересно - японцы читают наши форумы?

Кстати смазка в шлицевой родная белого цвета и не пахнет совсем, но она совсем не вязкая, сколько пересмотрел смазок, так и не нашел чтобы была густая и вязкая с более-менее нейтральным запахом...
Может кто что-то посоветует?

Вчера снимал вал ,промазал шлицевую, звуки дребезжащие притихли, радует хоть то , что снимать вал очень легко!

Смотрел у товарища на хонде стриме рулевую, так там ЭУР над рейкой в моторном отсеке, весь в грязи, а вал рулевой снять сложнее будет, у него стук тоже похожий на наш, говорит что крестовины, только вал там не так нагружен как наш получается?!

Если устранить все стуки связанные с валом , то все равно стук будет слышен в руль при вывернутых колёсах на неровностях из-за устройства вала в самом ЭУР ...эти звуки не дребезжание а четкие глухие ударчики в руль в то время когда колёса наезжают на препятствие или ямку, т.е. передают резко крутящий момент через рейку на вал, а с него на ЭУР .. кстати в рулевой колонке есть ещё щлицевая, тоже мажется,но она не так нагружена как на рулевом валу у рейки.

В креставинах не обнаружишь мелкие люфты пока разваливаться не начнёт. Шлицевая что на руль это не то.. надо снять руль , снять блок с рычагами, открутить зубилом хомут замка блокировки руля( там круглая шляпа на болту), открутить планку с регулятором высоты и открутить трубу от ЭУР в которой и прячется ещё одна шлицевая.
её и смазать , может поможет!?

Хомуты на нижнем валу затянуты так, что не препятствуют перемещению валов относительно друг друга .На верхнем валу хомуты затянуты жестко.Чтобы обеспечить более лёгкое скольжение нижнего вала в резине применял в качестве смазки мыло т.к. она не разъедает резину как масло,можно и силикон.Ни каких разрушительных действий данная конструкция на рулевую систему не оказывает.

Поменял сегодня кардан рулевого вала на вал нового образца от машины 2012 года. Мой 2007 года, застучал на пробеге 50 тысяч. Последнее время был затянут хомутом-врезкой. Но лучше когда все работает штатно. В общем располовинил я новый вал, высверлив ограничитель и набил его синей смазкой шеврон дело.Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Материал толстой части кордана несколько иной нежели у моего родного, какой-то блестящий.Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!Вот, справа родной, слева нового образца. Будем надеятся, что прослужит подольше.
Фото не очень, но на границе толстой и тонкой частей виден высверленный ограничитель. Он в ввиде маленького накернения.Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Когда его высверлишь, вал половинится Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!А смазку набиваешь в толстую трубку и побольше и еще размазать по шлицам внутренней трубки.

А вот после замены какие стуки остались? Или совсем перестало в руль долбить?

zyat писал(а):
а стрелкой указать на фото,в редакции не выйдет
Игорь, вот смотри, где стрелка кончается там на толстой части вала высверлен ограничитель хода.Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!


Добавлено: 21-05-2014 22:10

burila писал(а):
А вот после замены какие стуки остались?
Стуки на тииде бывают разные, например на щебенке всегда что то будет стучать, но в руль ничего не долбит. Я ВСЮ подвеску перебрал.

В общем купил на свою праворульку в Юнион-Моторс рулевой вал от леворульной за 4800р. Встал без проблем, про стук забыл как про страшный сон. Но чую, что хватит тыщ на 30.