Я вообще не понимаю о каком нагаре в коробке идет речь - там же нет горения, это же не двигатель

Андрей 1233 писал(а):
а объем коробки 3,7 литра.
Приведете ссылку на источник? В мурзилках я не нашел объема АКПП. Производитель по этому поводу, видимо, предпочел умолчать.....

Андрей 1233 писал(а):
после слива жижи из коробки, там остается грамм 250-350
Каким образом Вы это определили? Как измеряли?
(Ответы "на глаз" или "мне так кажется" - не считаются правильными )

У меня другие сведения

Я не уверен точно про 8 литров, как пишет Карик79, но я очень сомневаюсь на счет 3,7л.
Дело все в том, что в АКПП присутствует такой агрегат, как гидротрансформатор, масло в котором всегда остается (при разборке АКПП, разумеется, можно слить и его, но мы же только откручиваем пробку(!) ). А емкость гидротрансформатора обычно составляет 30-35% всего масла АКПП

Исключительно как факт:
некоторое время я владел автомобилем Ниссан Санни. И мне на нем приходилось разбирать АКПП. Совсем разбирать - т.е. полностью .
Так в нее потом при заливе вошло 7,5л ATF.
Поэтому я считаю высказывание про 3,7л несостоятельным/неправдоподобным. Хотя на Тииде разбирать АКПП пока не приходилось и видеть ее в разобранном состоянии тоже.

прошел я на нем чуть менее 40 тыс и смысла менять хорошее масло не вижу

А как определил, что хорошее?) Чистое- не значит нормальное.
В КПП ведь нет микропрорывов газа через кольца (Перпетум мобиле еще не изобрели), нет высоких Т, нет сажи и гари от сгорания бензина, по этому и нет "темнения" масла. Можно проехать 100К км и масло будет светлым.
Есть примеры, когда на BMW с пробегом в 230К км, при замене сальников сливали абсолютно чистое масло с КПП.
Так что, чистое не значит хорошее.
А в варике, дак еще и магниты 100% нужно чистить! Даже на нормальном (рабочем) варике, стружки на магнитах будет много (если сравнивать с МТ и гиброАТ).

59 RUS писал(а):
Можно проехать 100К км и масло будет светлым.
Может и можно, но на моем опыте такого не было.
Все предыдущие замены на моей машине масло было не просто темным, а почти черным.
И ни одной машины на замене у меня не было со светлым маслом. Никогда.

Ну а что через 230 тыс масло не потемнеет, я, просто не верю, уж извини Алексей

А знаешь почему на европейцах (свежих) не темнеет, а на других темнеет?
Потому что, европейцы додумались делать сапун с фильтром, который фильтрует пыль и влагу, пропуская только чистый воздух.
В частности на тииде, сапун тупо "сосет", да- да, он пропускает воздух в обе стороны. От этого масло и темнеет, вернее от влаги и пыли. А если есть фильтр, то маслу в КПП попросту не отчего темнеть. От трения в двух железок и пары клапанов масло не темнеет.
Тут верь не верь, тут факты.

59 RUS писал(а):
сапун с фильтром, который фильтрует пыль и влагу
это каким образом он влагу фильтрует? может он фильтр-кондиционер?
Знаешь способ с помощью фильтра осушить воздух? Нобелевская премия по тебе скучает


Добавлено: 03-07-2014 15:55

по теме:
масло темнеет не только от соприкосновения с кислородом (который \кислород\ находится таки в чистом и отфильтрованном воздухе с помощью фильтра, созданного очень умными европейцами)
самое главное от чего темнеет трансмиссионное масло - это от продуктов отработки или выработки трущихся частей
так вот в моем случае таковых оказалось мало, поэтому оно и не потемнело
то же самое я могу сказать и по поводу масла в автомобиле Andrusа

ValenJap писал(а):
самое главное от чего темнеет трансмиссионное масло - это от продуктов отработки или выработки трущихся частей
59 RUS писал(а):
лишь получит некую долю стружки в себя
разве я не то же самое написал?
от этого оно и темнеет


Добавлено: 04-07-2014 09:27

59 RUS писал(а):
% попадания влаги гораздо меньше, это факт.
это совсем не факт
вспомни школьный курс физики (если он не прошел мимо, разумеется ), каким образом можно осушить воздух
совсем не фильтром (фильтром невозможно, или ты и тут будешь спорить? ), а нужен перепад температур, далее точка росы смещается и т.д.
этот принцип используется в кондиционерах, холодильниках, осушителях
не хочу заниматься чтением лекции
думаю, не стоит писать вещи, которые противоречат законам физики

Помимо всего прочего потребуется новая
Прокладка сливной пробки 1102601M02

я ни разу не менял
а в двигателе уже и не вспомню, сколько раз менял масло и тоже никогда не менял прокладку

fox2180 писал(а):
не одного внятного описания замены масла в АКПП
А в раздел FAQ заглянуть не пытались?
Так то видео там давно выложено...
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

KAA писал(а):
Ребяты, пришло время менять жижу в автомате - после прокуривания темы хочу только Fluid Matic S... именно S. На экзисте минимальная тара только 20 л. Может скооперируемся?? По 10 л - норм имхо... (лучше прольется )) )
Я тоже до недавнего времени думал что проработал эту тему и хотел залить матик S. Потом наткнулся вот на это:
NISSAN Matic S (J) Automatic Transmission Fluid - 999MP-MTS00P
For "REAR WHEEL DRIVE" 5 speed automatic transmissions (i.e. 350Z, Armada, Titan, G35, FX35, FX45, M45, late Q45).

NOT for Nissan 3 or 4 speed automatic, front wheel drive 5 speed automatic or CVT transmissions. Please check my other listings for the fluid that your car requires.

Взято с сайта thenismoshop, т.е. недоверять оснований нет...
Т.е. мне в тииду с древним 4-ступым Jatco Matic S лить нельзя? Но у меня заводская заливка красного цвета + в мануале прописано лить матик S, если его нет, то матик D или J (бред по-моему). S ведь заменила J, как я понял. В общем я опять в сомнениях
Клубень с ойл-клуба предложил не парить мозг и залить в наш древний гидрик матик D, либо мульти-ATF от известного производителя (Мобил, например).

И на экзисте, и на Автодоке есть матик S в квартах (946 мл), цена кусается.

Если бы их нельзя было смешивать, в мануале была бы пометка. Я вот к чему веду.
Выдержка из америкосовского мануала на Версу, HR16DE, АКПП:
Тип используемой жижи АКПП: Genuine NISSAN Matic S ATF*4
Сноска 4:
If Genuine NISSAN Matic S ATF is not available, Genuine NISSIAN Matic D ATF may also be used. Using automatic transmission other than Genuine NISSAN Matic S or Genuine NISSIAN Matic D ATF will cause deterioration in driveability and automatic transmission durability, and may damage the automatic transmission, which is not covered by the NISSAN new vehicle limited warranty.

Из этого я делаю вывод что D и S можно смешивать (замена-то по мануалу частичная). А вот с другими жижами мешать нельзя...

Насчет аппаратной замены - многие не согласятся. Посмотрите эту темку сначала, да и в сети полно споров. Мануал рекомендует: слил старое, залил новое столько сколько слил. Т.е. никакой аппаратной замены.

П.С. какой же все-таки бред все эти матики Ну вот нафига было городить этот огород?

bambino писал(а):
как обратно поддон без новой прокладки прикручивать, она же меняться должна
В Японии через 30-40 тыс км или через 2 года шины положено менять по регламенту. И меняют. Мы потом на тех б/ушных шинах еще по 80 тыс катаем... Это просто к слову, для сравнения...
Про прокладку: конечно, положено менять.
Но, она четко обжата по месту. И очень плотно прижата к поддону, как приклеена даже.
И если при установке поддон с прокладкой четко расположить по месту, как он и стоял и закручивать болты поддона не в один прием, а в несколько и динамометрическим ключом (как это положено), то течи не будет. А это главное, чего мы хотим добиться.
Разумеется, можно купить заранее новую прокладку (недешево стоит), потом, как положено, отодрать старую от поддона (непростая работа), зачистить поддон и поставить новую прокладку.
Результат будет тот же - отсутствие течи.
А если нет разницы, зачем платить (и работать) больше? (с)


Добавлено: 16-04-2015 10:56

ValenJap писал(а):
20-25% старого масла осталось

bambino писал(а):
таким образом по результатам двух промывок ушло 64% старого от первоначального объема, а 36% осталось.

т.е. я навскидку еще мало предположил.

вывод: при частичной замене масла мы не добиваемся желаемого результата, потому как на мой взгляд 36% старого масла - это значительное количество.

ValenJap писал(а):
bambino писал(а):
как обратно поддон без новой прокладки прикручивать, она же меняться должна
В Японии через 30-40 тыс км или через 2 года шины положено менять по регламенту. И меняют. Мы потом на тех б/ушных шинах еще по 80 тыс катаем... Это просто к слову, для сравнения...
Про прокладку: конечно, положено менять.
Но, она четко обжата по месту. И очень плотно прижата к поддону, как приклеена даже.
И если при установке поддон с прокладкой четко расположить по месту, как он и стоял и закручивать болты поддона не в один прием, а в несколько и динамометрическим ключом (как это положено), то течи не будет. А это главное, чего мы хотим добиться.
Разумеется, можно купить заранее новую прокладку (недешево стоит), потом, как положено, отодрать старую от поддона (непростая работа), зачистить поддон и поставить новую прокладку.
Результат будет тот же - отсутствие течи.
А если нет разницы, зачем платить (и работать) больше? (с)


Добавлено: 16-04-2015 10:56

ValenJap писал(а):
20-25% старого масла осталось

bambino писал(а):
таким образом по результатам двух промывок ушло 64% старого от первоначального объема, а 36% осталось.

т.е. я навскидку еще мало предположил.

вывод: при частичной замене масла мы не добиваемся желаемого результата, потому как на мой взгляд 36% старого масла - это значительное количество.
по всем раскладам конечно надо
1 сначала сливать из пробки
2. снимать поддон, чистить магниты и сам поддон
3. фильтр трогать только если видно, что грязная сетка, можно делать раз на 120 тыс и если есть желание возиться с болтом и снятием гидромуфты
4. ставить поддон назад
5. кто-то еще после сливания 3.5 литров заводил и глушил, выплевывая тем самым еще около литра, но это на свой страх и риск. хотя осталось в коробке на тот момент 60% жидкости, и нагрузки нет. по желанию в-общем
6. заливать слитое - около 3.5 литров
7. отключать патрубок радиатора, заводить-глушить по 7-10 секунд (у кого-то были цифры 15-20 секунд)цедить из шланга и доливать по 1 литру, пока не пойдет чистая или не уйдут номинальные 8 литров
тогда и поддон с магнитами будет чистый, и жидкость почти вся обновленная, кроме фильтра

есть еще такой же фокус с маслом в движке, кому интересно попробуйте
1. сливаем все, меняем фильтр
2. берем шприц с трубочкой, загибаем, вставляем в слив и откачиваем до 100мл старого масла.
3. берем новое чистое масло, заливаем - по желанию от стакана и выше, как нравится, в заливную горловину, НЕ ЗАКРУЧИВАЯ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ, пока не будет выливаться более светлое масло.
4 дать ему стечь. так как масло не горячее, течь будет долго.
кто хочет, мебяет этап 1, 2 и 3 местами, можно и фильтр после менять, все равно там закрыты клапаны

Fed_1 писал(а):
В руководстве по эксплуатации написано использовать масло матик S
1. Я бы порекомендовал посмотреть, что написано не в РЭ, а на щупе. Иногда еще на подкапотной табличке пишут или наклейку в районе щупа приклеивают.
2. По Вашим описаниям, залитое масло не подходит для Вашей коробки. Толчок при вкл R - самый верный этому признак. Это свидетельствует о более жидком масле, чем необходимо. Т.е. или тип масла не тот, или масло некачественное. (Предполагаю, что уровень масла в норме)
При сильно жидком масле (от допустимого) задняя включается только с подгазовкой (увеличением оборотов), т.е. когда создастся необходимое давление для включения. И при этом, разумеется, толчок. В таких случаях лучше тормоз зажимать

На щупе к сожалению ничего не написано. Где еше в машине можно посмотреть что залито? Менял масло у ОД. Они мне хотели сначало залить матик Д, но указав им что у меня в руководстве залито матик S, они мне его ливанули. Причем у соседнего ноутау него тоже ТО2 масло не меняло вообще. А у меня поменяли 7.7 литра путям двумя сливами так как в рем зоне стоял. Как пробить какое масло должно быть по вин коду? WIN 3N1FCAC11UK571508 и что с ним делать? Отправил запрос какое масло залито у меня с завода и приложил вин на ниссан рус. пока ответ не пришел. Тормоз нормально зажимаю))))) В горячей линии девачка сказала лить то что написано в руководстве по эксплуатации)Уровень в норме. Проверял неоднократно. И еще такое наблюдение. Раньще при покупке машины масло было красноватого цвета как бы и вроде как гуще. Сейчас оно совсем уж белое и очень мало красное. Мне кажеться у меня было залито Д.

Хочу сделать так: Купить 8 литроВ матик Д, и поменять путём двух сливов. Это будет правильно? Код на матик D такой? 999MP-AA100-P

Если у Вас старая 4-х ступая Jatco, то можно вообще не париться по поводу того что написано в мануале. Хоть D залейте, хоть S. J=S. S более новая жижа и заменяет J. У меня мексиканка 2011 г. В мануале написано лить S, при отсутствии D. Залил D америкосовский - всё в норме. Тут проблема в том что Вам залили что-то непонятное. Слить все нафиг и залить новой жижи лично, либо в Вашем присутствии.

П.С. на горячей линии ниссана не знают нифига

slaj У меня год назад первое ТО стоило 6500 с их расходниками. Где там 15 не знаю))))
У оф диллера я всегда присутствую в рем зоне. Мне все рассказывают и показыват что и как. Допы не навязывают. Когда масло лили смотрел как делали, что и с какой конистры. Так что меня не проведешь))). Свечи я тоже меняю по старым нормам. Масло в коробке решил поменять. Вышло мне ТО2 в 16 косарей с их расходниками. Я сегодня обзванивал диллеров. Штук трех наверно, потом устал. У всех давно новая карта и все льют уже давно по регламенту в гарантийные машины только матик S. У вас с завода была залиита синтетика, которая более стойкая к температурным режимам. А вы перешли на минералку. Какой в этом смысл? Дешевле? ДА ненамного. Раз в 3 года можно себе позволить я думаю.

Машина у меня с салона. Езжу немного. Год выпуска 2012, купил в 2013. Всегда в рем зоне. Все всегда меняется по регламенту. До То замечаний не было. Или не замечал их)

Думаю у меня прото тараканы) Решил пока поездить и посмотреть как будет. Будет ухудщение залью Д напробу. Пять тышь найду гденть. Сегодня встречаюсь с однополчанинос драйва, он живет в нашем районе. Подрыгаю как у него и посажу на свою)

Подчерпнул информацию с дружественного паралельного сайта))) Там постоянно проскальзывала информация про минералку. А также вчера звонил в ТОНИССАН, там тоже сказали что Д это минералка, а S это синтетика. Матик Д это вопще Декстрон 3 на сам деле. За что купил то и продаю))). А сейчас тоже и есть 20 косарей ТО2. У меня просто скидка+некоторые операции сам выполнил вот и все

Да вчера сам звонил в ТОНИССАН и у них консультировался. Они меня выслушали и все рассказали подробно. Там хорошие дядьки. Яб нашел инфу, да стока инфы перелопатил боюсь уже не могу сказать где видел. Но что в нескольких местах это точно.

Есть такая информация с ноут клуба кстати:
""Во чего у родственных Ниссанов Марчей вычитал: японцы им конкретно кажут когда надо менять жижу в АКП:
15000км - при резкой езде и в горных районах
25000км-35000км - при городской езде и в холмистых районах
50000км-70000км - при пустых дорогах в сельской местности и в равнинных районах
Ну и независимо от пробега если жижа запахла горелым"".

И таки да. Матик Д и матик С смешивать нельзя. Только полное вытеснение. Есть оф письмо с ниссана. Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!

В коментах приводил ссылки

slaj писал(а):

прошу гуру форума отписаться по данному вопросу
неужели D - это минералка !?
Я не гуру
Матик Д - несинтетическое масло. Хотите называйте его минералкой. Базу составляет скорее всего гидрокряк. Анализ я не видел.
Не стоит расстраиваться. Это оч достойная


жижа. Отработает 40 тыс легко, а то и больше. Ниссан пишет то что опровергнуто фактами уже не на одной машине с такой акпп. Туда даже мультижижу от любого известного производителя можно залить и коробка съест и не подавится. По мне так матик д в белых бутыльках штатовский надежней эльфа в серых бутыльках (матик С). Его и залил себе.
П.с. если в эти же старые Жатко раньше предписывали и лили минералку, почему сейчас нельзя?