У меня 252 000 км. Тиида 2008 г., автомат, хетч.
С двигателем ничего не делал. С 200 000 км стал масло подъедать. Не доливал пока не разу, не доходило до этого. Но видно, что поджирает. Ни разу не обслуживался у официалов и не заливал масло Ниссан. Или Shell или Mobil. Всегда через 15 000 км. Ни о каких 10 000 или 7 500 км даже не задумывался. Может, конечно, и зря. Но пишу, как есть. В коробку заливал строго через 60 000 км. Правда всегда промывал, а потом новое заливал. Масла уходит литров 12, но зато и нареканий никаких.
За это время поменял: обе передние ступицы, стойки, опоры, подшипники по кругу. Но это по нашим дорогам расходники, считай. Подрамник три раза (два раза сайленты, потом поставил оригинал в сборе). Колодки задние поменял первый раз на 145 000 км))) Диски передние менял пару раз (один раз износились, один раз повело). Стартер ремонтировал.
Аккумулятор поменял первый раз на 220 000 км. Отъездил на родном больше 8 лет! Купил такой же.
Около 200 000 км сдох подрулевой шлейф, перестал фиксироваться правый козырек и треснул подлокотник. Долго ездил с красным пузатым мигающим человечком))) Шлейф заказал на Али, подлокотник перетянул кожей, козырек ищу на разборе.
Да, цепь гремит на холодную. Или натяжитель, пока не разобрался.
Как по мне - авто на все деньги.
Зимой в ней тепло. Ни разу не было, чтобы я не завелся. Ни разу за 9 лет эксплуатации. Самое холодное было в - 33. Соседи во дворе стояли и молча завидовали, унося аккумуляторы домой. Хотя, может это мне так повезло?
Согласен, что с включенным кондиционером тянет слабовато. В горку прям беда. Я на ней 6 раз сгонял на Черное море. Знаю, о чем говорю. С обгонами надо аккуратно.
Были бы деньги, конечно уже поменял бы. А так, гоняю пока, вырабатываю ресурс.
Нормальная, рабочая лошадка для семьи, считаю.

220000 тысяч пробег. Зимой цепь начала позвенькивать на холодную, этим летом поменял сам. Аккуратнее со звенящей цепью, съедает потихоньку металл с крышки!!!!
Акпп масло меняю каждые 60 тысяч, на 180 менял сам с заменой сетки (плиту с клапанами снимал) На магнитах поддона ооочень много стружки на таком пробеге, поэтому не рекомендуется менять выдавливанием, иначе эта стружка поднимается и может засорить канальцы. После смены фильтра, пропали мелкие толчки при переключении, коробка стала работать эластично как новая. Сетка была слегка забита.
Дорабатывал муфту компрессора, когда с нее потерялась одна из трех демпферных резинок (появилось шуршание когда кондей отключен, звук очень похож на подшипник муфты)
Ступицы менял 3 из 4. Одна китайская самая дешевая - прошла уже около 50 тысяч и все гуд.
Форсунки чистил несколько раз, но это заодно, так как снимал впуск и свечки.
Масло двиг ест, но только когда обороты крутишь выше 3 тысяч ( по трассе на скорости выше 120-130) приходится доливать. Если не крутить сильно (у меня правда так редко получается ) то нормально.
Кардан рулевой уже штуки 3 все б.у. (от затяжки хомутом разбивается крестовина) Недавно поставил с разборки (в нагрузку за 500р отдали) но предварительно высверлил стопор и намазал прозрачной очень вязкой смазкой из чип и дип.-стука нет.
Криворукие заправщики поломали немного золотник у кондея, из за этого за год стравило почти весь фрион- ну не долго думая снял радиатор и дома в ванной промыл соты хорошенько. Песка было прилично, хотя частенько его на мойке мою через решетку (у меня вырезана и сетка впаяна). Поменял золотник и заправил - 2 года полет отличный.
Выхлоп поменял весь так как за дешево досталась вся система с катализатором и датчиком. Проехал на нем около 60 т.к. Обварил этим летом флянец катализатора (начал съедаться)
Подвеска вся передняя и задняя. Опоры двигателя (пытался избавится от резонанса кузова на оборотах 3100-3300, так и не получилось. Непонятно почему гул стоит по кузову на этих оборотах, опоры оказались живые) может из за проклейки салона так стало. Не помню того момента. Сравниваю с другой тиидой у сестры в которой не клеяно ничего- сток.
В том месяце прошился и круиз поставил-доволен как слон. Едет хорошо


Тиида у сестры - брали с новья 2010 год. Пробег 110. На 70т.км. меняны все резинки в подвеске передней, шаровые, косточки. Сейчас подбрякивает правая стойка на лежачих со свистком. Кардан затянут хомутом. Проваривал флянец катализатора. Чистка форсунок, замена свечей. Было такое что машина тупо не заводилась- оказалось свечи чудят. Причем поставил на 70 тысячах те которые офицалы вывернули на первом или 2 ТО. Поменял на новые- сейчас нормально. Отвалился флянец глушака последнего этой зимой- воткнул трубу и все, попердывает, но зимой холодно было возиться, буду делать в конце месяца. Вроде все.
По сервисам машины не вожу, делаю на обеих все сам.

Я взял Тииду Латио с пробегом 260 000
сейчас пробег под 300 000
Наконечники катушки зажигания пробивают по очереди.
Меняю.
А так мотор шепчет.
Машина с Японии. 2005 г.в. праворулька, варик, HR15DE

добрый день, машину брал новую с салона на сегодня пробег 322527 км, проблем с двигателем не было никогда самая низкая температура при запуске была -36, масло не есть от замены до замены, доливаю очень редко лью исключительно рекомендованное ниссан 5W40 сейчас примерно через 5-6 тыс, раньше менял через 15000 потом через 10000, из остального скажу в основном расходники, салентблоки стойки опоры колодки, задние тормозные диски поменял на 310к а так стояли родные, долго мучался с салентами полдрамника пока не прочитал здесь тему про резиновые кольца и экспандеры, поставил экспандеры, ходят в среднем по 20000 км, вообще машина отличная только нужен присмотр и уход, не скажу за Крым но дорогу в Абхазию преодолевал три раза без проблем.

hi! все, отъездилась старушка на 270000км. пробега полетела поршневая. брал в сентябре 2010 года новую. Все ТО у дилера через 15000км.

Друг, после ремонта поршневой отпишись что и как, сколько ремонт вышел по времени и по деньгам. Замена масла через 15ткм на мой взгляд очень много. Я менял через 10. Сейчас пробег 200 тысяч, - замена каждые 7.5ткм. Масло ниссан 5 w40. Недавно перебрал все резинки, включая сайленты подрамника. Поставил полиуретан русской фирмы. Подвеска ожила, право скрипеть стала.

donMigel писал(а):
hi! все, отъездилась старушка на 270000км. пробега полетела поршневая. брал в сентябре 2010 года новую. Все ТО у дилера через 15000км.
Не мудрено с такими интервалами смены масла, да еще и 5-40 наверное... Лил бы 5-30 или 0-20 через 7-8 тыс км, проездил бы дольше. Но все равно 270 тык - норм для этого мотора с учем условий экспл.

dimakudr писал(а):
donMigel писал(а):
hi! все, отъездилась старушка на 270000км. пробега полетела поршневая. брал в сентябре 2010 года новую. Все ТО у дилера через 15000км.
Не мудрено с такими интервалами смены масла, да еще и 5-40 наверное... Лил бы 5-30 или 0-20 через 7-8 тыс км, проездил бы дольше.

С чего это энергосберегающая вязкость лучше более высокой для защиты от износа?
Вот для экономии топлива понятно...

Гарри писал(а):

С чего это энергосберегающая вязкость лучше более высокой для защиты от износа?
Вот для экономии топлива понятно...
Что есть энергосберегающая вязкость?
Вам в раздел анализов масел на ойл-клуб...
По защите от износа надо смотреть конкретные масла в сравнении. Но в большинстве случаев низковязкие показывают результаты не хуже гуталиновых. Износ идет во многих случаях от перегрева цпг, вот ту-то низковязкие и показывают свои сильные стороны. То-то у корейских G4KD у каждого второго все горшки в задирах. Задиры на 5-40 и 5-30 видел там, а на 0-20 или 5-20 никто так и не признается что у них задиры есть
HR15DE на праворульных титьках и кубиках по 300 тыс ходят на маслах 0-20 и ничего.
И про отложения не забываем. На большинстве высоковязких масел в базу добавляется полимерный загуститель как раз для повышения вязкости. Вот он за интервал 15 тыс очень пагубно влияет на внутренности мотора. В низковязких такого загустителя по минимуму, либо вообще нет.

Энергосберегающие масло - это масло с пониженной вязкостью.
Есть конкретные параметры.
Дальше спорить не буду, но, в основном, согласен с https://www.drive2.com/b/470818026913006652/
Оговорюсь, что речь идёт о сходных по составу маслах, но с отличающейся вязкостью.
Так что, масла с низкой вязкостью - это экономия топлива и экология (минимальный прогрев двигателя, а значит, при этом и сокращённые выбросы газов)

Гарри писал(а):
Энергосберегающие масло - это масло с пониженной вязкостью.
Есть конкретные параметры.
Дальше спорить не буду, но, в основном, согласен с https://www.drive2.com/b/470818026913006652/
Оговорюсь, что речь идёт о сходных по составу маслах, но с отличающейся вязкостью.
Так что, масла с низкой вязкостью - это экономия топлива и экология (минимальный прогрев двигателя, а значит, при этом и сокращённые выбросы газов)

Я извиняюсь, но большинство написанного по ссылке - дилетанство чистой воды. Человек, который написал всё это, верхогляд. Даже не хочется тратить время и разбирать все его ляпы. Простой пример из его "шыдевра" : Eneos - никакой не производитель масел, а всего лишь торговая марка (бренд), под которой компания Nippon Oil производит гсм (в том числе и для "Митсубиси" ). Ну и далее по списку про то что "любой автомобиль начиная с 90-хх требует полностью синтетических масел для надежной работы"... автомобили сами по себе ничего не требуют. А вот двигатели в них, да, создаются под масла конкретной вязкости и соответсвующих спецификаций.
Про "выкинуть бумажку от производителя с типом применяемого масла" - вообще шедевр.
Гарри, Вы когда читаете что-то, то не принимайте сразу на веру бред малолетних дилетантов Человек живет кусочками информации, которую он по верхушкам где-то нахватал и собрал в своей голове в адский пазл, который почти не имеет отношения к реальности.

Но в принципе то он прав. Чем больше крутите движок, тем гуще должно быть масло. Это аксиома.

Пробег 65000, масло Nissan 5W40, движок живой )

А что с ним будет за 65ткм? Интереснен ресурс двигателя. А для этого нужен большой пробег. Вообще есть мнение что сам двиг в принципе нормальный, но есть минусы: не любит низкие температуры при запуске. - 25 для него уже испытание. Сложный ремонт. С Гбо несовместим. Если крутить 4000 об/мин и выше поджирает масло. (во всяком случае у меня).


Добавлено: 05-10-2018 00:20

Была у меня идея открыть движок посмотреть износ и тд. Потом решил что если работает и нет явных признаков дефектов, то и нефиг туда лезть. Просто стал ещё чаще масло менять.

agm72 писал(а):
Но в принципе то он прав. Чем больше крутите движок, тем гуще должно быть масло. Это аксиома.
Сейчас сломаю шаблон, наверное, но для гражданских моторов, да тем более азиатских это уже давно не аксиома. Кроме термостабильности, да небольшого по сравнению с низковязкими маслами запаса по разжижению топливом ничем особенным густые масла и не выделяются. Минусов куда больше.
Они позднее поступают к труднодоступным деталям ДВС (кулачки, гидрики, толкатели и т.д.), на таких маслах охлаждение ДВС хуже, значительно выше износ при холодных пусках, про полимерный загуститель в таких маслах, от которого мотор коксуется внутри, я уже писал.
Если мотор конструировали по низковязкие масла, то именно под такие масла просчитывали работу маслонасоса, системы газораспределения фаз и т.д.
Мир не стоит на месте. Современные ДВС имеют совсем другие зазоры, под них нужны низковязкие масла, густые просто не поступят к некоторым деталям вовремя. И не забываем, что HR16DE (а также HR15DE, MR20DE и т.д.) - "холодные" ДВС. Густые масла им не нужны. Вязкость 5-40 прописана в мануалах на европейки как резервная. И сделано это исключительно с учетом специфики европейских рынков сбыта.
На HR15DE вообще прописана вязкость 0-20. И как они вообще ездят, бедняги? А Тойота Тундра как на маслах 0-20 ездит? Вопрос риторический.

arado777 писал(а):
[quote]А что с ним будет за 65ткм? Интереснен ресурс двигателя. А для этого нужен большой пробег. Вообще есть мнение что сам двиг в принципе нормальный, но есть минусы: не любит низкие температуры при запуске. - 25 для него уже испытание. Сложный ремонт. С Гбо несовместим. Если крутить 4000 об/мин и выше поджирает масло. (во всяком случае у меня).

132 тысячи, Nissan 5W40, постоянно на 4000-5000, двушки(150 л.с.) вообще не воспринимаю как соперников на трассе. Замена через 7500, ни миллиметра расхода!

Обещали (частный сервис) за неделю управиться. Вообще-то отдавал посмотреть, почему масло "поджирает": сначала 1л. подливал на 15000км., последний раз 2л. в течение 15000 км. Отдал в регионе, запросили 30К рублей. Самая засада с поршнями, нигде не было четырех новых в наличии, а под заказ большие сроки поставки, пришлось брать б.у. Остальное купил быстро (кольца, цепь, прокладка и т.п.). Межсервисный пробег и марка масла согласно мануала, может надо было масло менять чаще и с другой вязкостью, не знаю.
З.Ы. Для информации. ОД готов был поставить поршни за 3700, но большие сроки поставки (от месяца и больше).

the dawn of a new day писал(а):


132 тысячи, Nissan 5W40, постоянно на 4000-5000, двушки(150 л.с.) вообще не воспринимаю как соперников на трассе.
Прикольно. Может они просто тебя не воспринимают и педаль газа просто поглаживают?

dimakudr писал(а):
the dawn of a new day писал(а):


132 тысячи, Nissan 5W40, постоянно на 4000-5000, двушки(150 л.с.) вообще не воспринимаю как соперников на трассе.
Прикольно. Может они просто тебя не воспринимают и педаль газа просто поглаживают?
Тоже так думал. У родственника годовалая CX5(150), забились кто быстрее... Сказал:"я ни х#ра не понял!!!"

the dawn of a new day писал(а):

Тоже так думал. У родственника годовалая CX5(150), забились кто быстрее... Сказал:"я ни х#ра не понял!!!"