Тем про аккумулятор полно, так что если захотите закрыть я пойму, но я не нашел именно такой проблемы ни в одной из теме!
Недавно у нас были сильные морозы, машинка заводилась неохотно (но с первого раза), она как будто говорила "ну не надо..." я начал грешить на аккум. подумал морозы всё такое всю зиму только на короткие растояния ездил, дождался потепления:
- Машинка стоит ночь а на утро плохо заводится, после небольшой поездки (5-10 км) заводится отлично.
- Решил что раз аккумулятору исполнилось три года его пора менять.

Для начала решил зарядить аккум с помощью зарядного устройства, удивило то что он зарядился за 10 минут, тут у меня закрались сомнения.
Открутил пробку одной из банки, начал мерить плотность, с плотностью оказалось нормально, но уровень жидкости показался мне маловат, решил посмотреть в другой банке. Как я удивился когда обнаружил что все остальные банки практически пусты и в них нет жидкости!
Поехал купил Литр дистилярованной воды, залил во все банки, и вот уже неделю заводиться как новая!

Еще я померил заряд на Аккум при запущенном двигателе = 14,6В. Это как я понимаю норма для иномарок, но на мой взгляд высоко - это приводит к выкипанию аккум при длительной езде.

А мерил когда? Только завел или через час работы двигателя? Показания будут разные.
И три года это не срок, у меня на волге "Тюменский" 5 лет ходит, и ничего.

Мерил после того как завел, не грея машину сразу в гараж 300 метров, и там в тепле где то через 20-30 минут померил. Вся проблема была в том что выкипела вода! Если это вовремя не заметить то аккум можно будет смело выкидывать!


Добавлено: 16-03-2011 11:43

Я с той надеждой это написал что может это поможет кому то сэкономить деньги ( продлив жизнь аккумулятору)!


Добавлено: 16-03-2011 11:45

59 RUS писал(а):
А мерил когда? Только завел или через час работы двигателя? Показания будут разные.
И три года это не срок, у меня на волге "Тюменский" 5 лет ходит, и ничего.
На сколько мне известно на волгах заряд аккума примерно 13,5 Вольт! При таких параметрах он не выкипает!

А на поверхности АКБ влажно, или она полностью сухая?

Sertiida писал(а):
Еще я померил заряд на Аккум при запущенном двигателе = 14,6В.
многовато на мой взгляд если память не изменяет 13,8-14,2 вроде вот так

алекс101 писал(а):
многовато на мой взгляд если память не изменяет 13,8-14,2 вроде вот так
Это для ТАЗов, а на инно это нормально.

59 RUS писал(а):
алекс101 писал(а):
многовато на мой взгляд если память не изменяет 13,8-14,2 вроде вот так
Это для ТАЗов, а на инно это нормально.
Вот и я о том же что это нормально!
Поверхность сухая, но я летом обращал внимание что с боку есть пимпочка и иногда вокруг неё мокрое пятно, либо засохшее. Видимо когда летом далеко едешь, а я на этом аккум, ездил С Челябинска до Орла, два раза И с Челябинска до Анапы туда и обратно, на у расстояния меньше 1000 км вообще не меренно!

Сегодня если доберусь до своей, то обследую свою АКБ. Знаю точно, что ни одна крышка на не откручивалась. Но и АКБ чистая и сухая, без подтеков и т.д.

59 RUS писал(а):
Это для ТАЗов, а на инно это нормально.
да ,но вода ведь выкипела ,вопрос почему ?

алекс101 писал(а):
да ,но вода ведь выкипела ,вопрос почему ?
Она на ТАЗах и при 13.2 выкипает. Нужно замерить ток зарядки, а не напряжение.

59 RUS писал(а):
Она на ТАЗах и при 13.2 выкипает. Нужно замерить ток зарядки, а не напряжение.
Прелестно.

59 RUS писал(а):
Она на ТАЗах и при 13.2 выкипает.

Изначально тема про обслуживание аккумулятора.
Таковое обычно проводится при снятии АКБ с машины в мастерской.
Первым делом обслуживание сводится к проверке уровня электролита в каждой банке, который должен быть выше уровня пластин на 10мм.
Далее проверяется плотность электролита. Делать это желательно в помещении с температурой воздуха 20*С. Разумеется батарею необходимо выдержать при этой температуре не менее 12-ти часов.
Плотность электролита напрямую отображает степень заряженности каждой банки в отдельности.
Случаи лузерского вмешательства в плане корректировки плотности посредством долива кислоты не рассматриваются т.к. все дальнейшие манипуляции с ореометром не имеют никакого смысла.

Далее аккумулятор ставится на зарядку.
Зарядное устройство должно обеспечивать стабильный ток (не напряжение!) заряда на протяжении всего периода заряда.
Если ограничится простым понижающим трансформатором и выпрямителем, то зарядный ток придётся постоянно корректировать(добавлять) т.к. напряжение на клеммах несколько увеличивается в процессе заряда при практически неизменном внутреннем сопротивлении батареи.
Так же не всякие китайские зарядники годны для правильной зарядки АКБ. У них конец процесса инициируется по достижению на клеммах определённого напряжения, а это не есть верный критерий полного заряда.
Полный заряд наступает когда плотность электролита достигнет максимального значения и перестанет расти. При этом температура самой батареи несколько увеличивается (степень нагрева зависит от интенсивности заряда т.е от зарядного тока и его формы).
Как показывает практика, плотность обычно доходит до 1,30. Учитывая, что при этом батарея имеет немного повышенную температуру, это нормальная плотность. При снятии АКБ с заряда через несколько часов плотность должна естественным способом опуститься до положенных 1,28.

Только после проделывания этого перечня работ можно считать аккумулятор обслуженным.
Сию процедуру желательно проводить не реже, чем раз в пол года. Предпочтительнее перед и после зимы. В этом случае (при исправной батарее разумеется) долгая и надёжная работа АКБ обеспечена.

Советую почитать.

Хочу подсказать тем кто не знает, что все вышеуказанные процедуры нужно делать в проветриваемом помещении с вытяжкой и подальше от нагревательных приборов/открытого огня
кто видел как взрываются аккамуляторы тот поймет меня, или вовсе не прочтет аккуратней с парами водорода..

Видел, подтверждаю.
И ещё ни в коем случае не тащите эту гадость в дом, в смысле в квартиру. Органон спасибо не скажет...

Владимир К. писал(а):
Изначально тема про обслуживание аккумулятора.
Таковое обычно проводится при снятии АКБ с машины в мастерской.
Первым делом обслуживание сводится к проверке уровня электролита в каждой банке, который должен быть выше уровня пластин на 10мм.
Далее проверяется плотность электролита. Делать это желательно в помещении с температурой воздуха 20*С. Разумеется батарею необходимо выдержать при этой температуре не менее 12-ти часов.
Плотность электролита напрямую отображает степень заряженности каждой банки в отдельности.
Случаи лузерского вмешательства в плане корректировки плотности посредством долива кислоты не рассматриваются т.к. все дальнейшие манипуляции с ореометром не имеют никакого смысла.

Далее аккумулятор ставится на зарядку.
Зарядное устройство должно обеспечивать стабильный ток (не напряжение!) заряда на протяжении всего периода заряда.
Если ограничится простым понижающим трансформатором и выпрямителем, то зарядный ток придётся постоянно корректировать(добавлять) т.к. напряжение на клеммах несколько увеличивается в процессе заряда при практически неизменном внутреннем сопротивлении батареи.
Так же не всякие китайские зарядники годны для правильной зарядки АКБ. У них конец процесса инициируется по достижению на клеммах определённого напряжения, а это не есть верный критерий полного заряда.
Полный заряд наступает когда плотность электролита достигнет максимального значения и перестанет расти. При этом температура самой батареи несколько увеличивается (степень нагрева зависит от интенсивности заряда т.е от зарядного тока и его формы).
Как показывает практика, плотность обычно доходит до 1,30. Учитывая, что при этом батарея имеет немного повышенную температуру, это нормальная плотность. При снятии АКБ с заряда через несколько часов плотность должна естественным способом опуститься до положенных 1,28.

Только после проделывания этого перечня работ можно считать аккумулятор обслуженным.
Сию процедуру желательно проводить не реже, чем раз в пол года. Предпочтительнее перед и после зимы. В этом случае (при исправной батарее разумеется) долгая и надёжная работа АКБ обеспечена.

Делалось практически так за исключением пару моментов: 1. Я продавил эту процедуру в гараже, где имеется специальная аппаратура для таких работ (на работе, что поделать злоупотребление )
2. 12 часов ждать смысла не было...
3. Интересно то что в руководстве к автомобилю нет ни слова про АКБ!
4. Лучше для выше всего описанного иметь 2 АКБ, как я и сделал, пока проводил работы с одним пользовался другим. (опять же халявным рабочим).

Почитав тему, решил проверить свой АКБ. Машинке скоро три года, за это время с АКБ ничего не делали.
Кое- как открутил пробки. Сразу проверил уровень электролита, он оказался в норме во всех банках.
Замерил плотность в каждой банке она составила 1.27  .
Замерил напряжение на клеммах АКБ. При выключенных потребителях 12.57 В
Замерил напряжение при заведенном двигателе 14.5 В  . И что бы я не делал, эта цифра изменялась плюс/минус на 0.02 В. Замеры делал в течение часа, с холодного двигателя. Включал абсолютно все потребители одновременно, цифра не изменяется.
Из всего выше перечисленного могу сделать вывод, что система зарядки и АКБ на моей машине в идеальном состоянии.

59 RUS писал(а):
При выключенных потребителях 12.57 В
Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не ниже 12,7 В. А 12,5 это 75% заряда.

seremenko писал(а):
Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не ниже 12,7 В. А 12,5 это 75% заряда.
Это откуда такие цифры?


Добавлено: 21-03-2011 15:59

Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%.
Взято тут