Помню когда первый раз менял свечи ( точнее смотрел их состояние) то вся процедура разбора и сбора встала в час не большим (все делал предельно аккуратно и внимательно). Во второй раз управился за 35 минут.
я возьму на себя смелость изложу немного отличную процедуру разбора:
Вам понадобиться 2 гаечные головки на 8 и 10. и один ключ свечной на 14 ( я использовал ключ на 14 трубчатый и пинцет (чтоб вытащить свечки, это в том случае если нет нормального ключа)отвертка плоская средняя.
1. Снимается крышка с двигателя (головка 10) 2 болта.
2. Снимается воздухозаборник (два пластиковых пистона) Отверткой.
3. Откручиваются два хомутика (ключ с головкой на 8) первый сразу после воздушного фильтра второй перед самой дроссельной заслонкой.
4. откручивается дроссельная заслонка (4 болта г.на 8) в саму дроссельную заслонку если пальцы и еще что-нибуть не пихать то с ней ничего не случиться. При этом ничего от неё не отсоединяем!
5. Снимаем расширительный бачок (не отсоединяя от него трубки, он на защелках) что б не мешался.
6. выкручиваем 6 болтов (два на 8 справа и слева у верхней части впускного коллектора и 6 на 10 снизу). И отсоединяем разъём с датчика (по моему кислорода) который находиться сразу после дроссельной заслонки.
7. лично я аккуратно подвесил впускной коллектор на крючок к капоту что б не мешал ( при этом не снимая с него трубок).
8. выкручиваем болты фиксирующие свечи (головка на 8)
9. выкручиваем свечи ключом на 14
10 собираем в обратном порядке.
А еще для тех кому влом платить по 1,5-2т. за платиновую свечку могу дать совет:
После того как вы вытащили свечки их можно почистить, для этого вам понадобиться
1. пластиковый стакан
2. вода (желательно кипяток)
3. пакетик с лимонной кислотой (пищевая добавка) по пять рублей за пакетик 10 гр. я обычно высыпаю 2 пакетика.
4. сами свечки.
Растворяете кипятком содержимое пакетиков в стакане, кладете туда свечки и в зависимости от загрязнения время процедуры от 1 (если кипяток) часа до суток (если вода холодная). Протираете тряпочкой, можно старой зубной щеткой помочь дочистить и вытираем насухо. Желательно просушить, можно над огнем.
У меня был единственный раз когда свечки не почистились.
Конечно эта процедура не вернет года вашим свечам но помочь продлить срок им в самый раз!
Заменил свечи на 100 ткм. Хотя проблем не было но 100 ткм это больше чем рекомендовано, да ещё и на нашем бензе. Прокладки купил, но менять не стал. Хочу заметить что при приличном состоянии свечей зазор стал 1,35 мм (должен быть 1,1). И ещё, кроме всего сказанного я бы к следующей замене прикупил бы удлиннитель для головок на 3/8 или 1/4 (около 150 мм), так как к двум болтам впускного коллектора головкой под квадрат на 1/2 не подлезть. Не помешает и ключ динамометрический - уж больно хлипкие эти свечки тонкие, да пластиковый впускной коллектор, ещё переходник с этого ключа на меньший квадрат - для затяжки тех самых болтов впускного коллектора с нормированным моментом. Ещё, кто сам соберётся изготавливать свечной ключ на 14 мм, для его входа в колодец свечи он должен быть не более 20,5 мм в диаметре (у стандартной удлинённой головки под квадрат 1/2 в месте этого квадрата диаметр около 22,5 мм, а где шестигранник как раз 20,5 - вот эту часть с 22,5 мм и стачивают). Можно взять головку под квадрат 3/8, но для динамометрического ключа потребуется переходник - ключи под квадрат 1/2. В головку я запихал резинку от свечного ключа на 16 мм для вытаскивания свечи.
Ещё о пробегах свечей. Давно где то попались мне интересные результаты сравнительных тестов свечей. Так вот по ним получалось что чем тоньше электрод тем больше оптимальный зазор. Проще говоря у наших НЖК диаметр электрода около 0,7 мм на оптимальный режим они выходят при зазоре 1,15. В этом тесте лучшие характеристики показала иридиевая Денсо с электродом 0,4 мм в диаметре и оптимальном зазоре вроде 1,2 мм. Получается что свеча с предустановленным зазором 1,1 мм только к 30 ткм выходит на оптимальный режим (зазор 1,15-1,2) работает на нём до 60 ткм, далее к 90 ткм с постепенным ухудшением возвращается к начальным параметрам. ЭТО ТОЛЬКО ПРИ БЕНЗИНЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
Кто то писал маленькую глупость по поводу свечей.
На мексиканки идут свечи
22401-CK81B (PLZKAR6A-11) платина под Евро 4
На арабки идут свечи
22401-ED815 (LZKAR6AP-11) платина под Евро 2
Отличий внешне никаких и подходят как на 1,6 так и на 1,8.
Я занимаюсь ЗЧ и вывод виден на лицо, не знаю как у Вас в России, но у нас 95 бенза НЕТ, вот и горят мексиканские свечи, зато Арабкские ездят до 100 тыс на УРА
Для любителей ЭКЗОТИКИ, по опыту про ИРИДИЕВЫе лучше забыть, смысла НЕТ. Стоят в 1,5-2 раза дороже а смысла НИКАКОГО.
Завод производитель на платину дает гарантию 100 тыс на Европейском бензине, иридиевые 150-200 тыс.
Вчера поменял свечи.возился часа два наверно.всё из за ключа на 8 что бы открутить дросель.и немного рехтанул себе палец большой, но ни че до вчера заживет
Ни какие датчик и фишки не снимала и бачки. а остальное как у всех. разницу в работе двигла после установки новых свечей не заметил.только вот одно, заметил что когда я приехал в деревню БК показывал что мне еще на 50 км бензина хватит. после смены свечей и поездки обратно в город мне БК показал что у меня бенза хватит на 83 км и по приезду домой он мне показал что хватит на 50 км.(расстояние от А до Б 38 км ) как то так.
Kudr52 писал(а):
Понял.Спасибо.
Не за что!Если соберёшься сам менять-запасись тонким,накидным ключиком на 8,и желательно шестигранным!У меня основное время ушло на откручивание болтика под ДЗ,по четверть оборота в позе зю,приподнимая впускной коллектор!
koka писал(а): приподнимая впускной коллектор!
А если его снять, то гораздо удобней. Ещё ключик для свечи трубный с тонкой стенкой на 14, т.к. "колодцы" свечные узкие...
Vlad76 писал(а): Пост № 9 в этой теме...
Не-не ребята, винтик геморройный под ДЗ крепит коллектор к блоку через кронштейн пластиковый (я его сорвал когда 2 часа отворачивал) а на другой стороне кронштейна тоже винтик на 10. Так вот при замене свечей, чтоб не ковыряться с этим пресловутым винтиком проще снять ДЗ и потом открутить тот который на 10
12345
(15)
