Лифтинг (т.е. увеличение клиренса)
Сделал больше года назад, но как-то руки не доходили поделиться. Может кому поможет. Особенно, думаю, будет интересно владельцам праворулек. Тему создаю первый раз, поэтому, если что не так - прошу прощения заранее
Итак, имеем стандартную низкую японку (правый руль) хэтч и желание сделать ее повыше. Причем перед будем поднимать на 30мм, а зад – на 40мм. Такая операция проводилась мною ранее на многих автомобилях. Но на Тииде - впервые. Причем расчеты позволяли разные авто поднимать и повыше. Для сравнения: Н-Санни, 91 г.вып. был мною отлифтован – перед 45мм, зад – 60мм. Для Тииды – это максимальное расстояние, не влияющее (не выводящее из допуска) на режимы работы подвесок.
Метод: подкладывание прокладок между стойкой (опорным подшипником) и кузовом спереди и между пружиной и кузовом сзади.
Итак, по-порядку.
Лифтинг передка.
Снятая стойка
Вид со снятой стойкой
-на подвеску:
-снизу вверх:
-снаружи сверху:
По поводу снятия стойки. По-правильному, наверное, надо снять «жабо», а перед этим – дворники. Но мне это было делать лень и я откручивал болт крепления стойки, который со стороны кузова, через небольшое отверстие между «жабо» и кузовом. Что было достаточно неудобно. Но еще неудобнее было закрутить этот болт при установке
Делаем выкройку (я использовал ненужный остаток линолеума)
По этой выкройке вырезаем прокладки (материал – плотная резина)
К сожалению, фото готовой детали из резины не было сделано во время процесса. Зато сейчас вместо резиновых прокладок изготовлены прокладки из стали. (Планирую поменять при случае, когда вдохновение найдет. Все же резина обжимается с годами…) Необходимо учитывать необходимость канавки (фаски) снизу примерно 6..7мм на 6..7 мм. Потому как без нее прокладка плотно на стойку не садится. На стальных прокладках канавка видна.
вид сверху
вид снизу (с фаской)
вид сбоку
Кстати, при изготовлении стальных прокладок отверстия под болты надо сверлить не вертикально, а под углом. Точный угол не знаю, делалось «на глаз». А, поскольку, еще не ставил, то и результата нет. Пока замечательно использую резину…
Болты крепления стойки. Штатные необходимо заранее заменить на болты большей длины.
И еще 1 нюанс. Это стойки стабилизатора. Их необходимо укоротить на 30мм (высоту лифтинга). В моем случае были куплены новые стойки стабилизатора (потому как старые оказались "мертвыми" ). Вырезаны из середины куски болгаркой 3см, потом обварены разрезанной и обернутой вокруг стоек водопроводной полдюймовой трубой.
Вид сверху с установленной резиновой прокладкой.
Вот результат по передку. Здесь явно видно увеличенное расстояние между верхней частью шины и нижней частью крыла
Лифтинг задка.
Для поднятия задней части использованы проставки между пружиной и кузовом (на фото обозначены цифрой 1). Кроме того, чтобы амортизаторы работали в своем привычном режиме, необходимо их тоже поднять. Я сварил из 2х уголков, так сказать, трубу квадратного сечения (на фото обозначена цифрой 2).Можно использовать готовые «домики» от ВАЗ 2109-2110, возможно с подгонкой по размеру (я не пробовал – был уголок под рукой и сварка).
это эскиз проставки
Фото домика нет, потому как фоткал все по задку только вчера. А стоит это на машине уже больше года.
Вот результат по задку. Здесь также, как и спереди, явно видно увеличенное расстояние между верхней частью шины и нижней частью крыла (боковины)
Пару слов об эксплуатации, предвкушая некоторые вопросы.
Поскольку это далеко не первая олифтованная мною машина (лифтовал не только себе), то могу сказать, что на управляемость ни я, ни те кому я такое делал не жаловались. Кроме того, после лифтинга заезжал на развал-схождение. Регулировать не стали, потому как и так все в норме. Повышенного износа резины, посторонних шумов и стуков не замечено. Стало удобнее преодолевать всякого рода пантонные проваленные или задранные мосты. А зимой я проезжаю практически по любой колее, потому как передо мной своими пузами уже все выровняно и я днищем не цепляю.
Всем спасибо, кто дочитал до конца
12345
(56)
. А когда пузом чиркаешь, в том числе порогами, она лопается 
,...
