При пробеге 52500км, просел подрамник и стучал об усилитель, подложил кистевые экспандеры 2шт, купил в спорт магазине 600р пара, работы 15мин, выглядело как будто с завода поставили, т.к. там есть выемки внутренние и внешние под них, прошло уже 1 год и 1 месяц, сейчас пробег 77000км, менял масло, глянул, все на месте, ничего не лопнуло не сдвинулось, с момента установки экспандеров, стуки пропали и не разу их не было, зиму пережили легко, даже не потрескались и не промялись, забыл уже об этой проблеме. Подвеска более жестче и собранней в плане управления, но мне так больше нравится.
2 раза в год набиваю смазки в рулевой вал по быстрому, когда начинает стучать, а так все время тишина, нормальная машины, 3 года езжу никаких проблем.
Всем спасибо за эту тему! Прочитал всю огорчает одно что некоторые захламляют тему ненужней трепней . По теме пробег 42 тем. Переодически появился железный стук при проезде лежачих и сильные ямах. Залез увидел что с правой стороны подрамник провал и на ямах достаёт до усилителя положил в месте прикосновения кусок коженного ремня в 2 слоя и тишина. Прочитав тему понял есть 3 выхода. 1 замена сб ( клебер или оптимал ) . 2 подложить спорт инвентарь. 3 сделать уазовские втулки. На данный момент не знаю состояние своих с.б. отсюда есть вопрос. Возможно ли просто снять усилитель и припустить подрамник назад чтоб самодельным резьбовым съемником перепресовать с.б? . Хватит ли расстояния между кузовом и подрамником ? Насколько я понял нужно вывесить перед и откручивать защиту потом заднюю часть подрамника. Поправок или опишите подробней. Уже кто-то менял саленблоки с частичным снятием подрамника.
частичным снятием подрамника.
Брал машину уже со стуком. Но читал отзывы и уже не так напрягался что стучит. Хотя на станции знакомые облазили и ничего не нашли, ничего не просело, расстояние одинаковое.Поездил с этим стуком до замены выжимного, засвистел.(но не об этом). Короче навернулся сайлент на левой стороне к моему удивлению(обычно страдает правая).Родной правый не трогал,хороший и еще ходить и ходить а левый порван был(перепресовал) в тисках с направляющей. Снимал все потому что ямы нет, а на пузе не удобно лазить да еще напрягаться с выприсовкой. Потом по видео нашего уважаемого выточил с силиконовых втулок уазовских эти проставочки только с небольшими изменениями.В сайленте углубление есть примерно 4мм толщина и 20мм высота в глубь когда уже стоит в подрамнике. Получается сайлент ризиновой часьтью со всех сторон зажат. 13000 км уже пробег. Лезть под низ не хочу(не мешай работать машине). Зато другой стук появился но это уже не о том( рулевая постукивает).
Перепрессовал седня сайленты подрамника винтовым прессом, надо сказать, вылазили с большим трудом, на одном аж лопнула шпилька пресса М12. Как потом оказалось сайлент был прихвачен сваркой, постукал кувалдочкой по головке М30, которой выпрессовывал, тока тогда пошло. А тяги перепрессовывать не стал, так как сайленты на них нормальные, не рваные.
Болт нижний левой тяги залил уксусом сверху на почасика, открутился без проблем.
Кстати, тяги были сверху прикручены практически от руки.
И да! Надо писать через пост - НЕ ЗАБУДТЕ ОТСТЕГНУТЬ ОТ ПОДРАМНИКА РАЗЬЕМ ЛЯМБДЫ С КАТАЛИКА! А ТО ПОДРАМНИК НА НЕМ И ПОВИСНЕТ !!
Мужики суть вопроса кто-нибудь менял задние саленблоки подрамника не снимая подрамник ( просто снять усилитель подрамника и припустить подрамник на 15 см вниз)?!
Поменял недавно саленблоки подрамника. Не снимая подрамника. Вывесил передние колёса. Открутил усилитель подрамника (на 4 болтах), отсоединил рулевой вал, заднюю подушку двигателя (отвёл "перемычку" в сторону), дополнительно открутил верхние крепления яиц от стойки. После этого подрамник дал ход вниз, подложил между кузовом и подрамником деревянный брусочек --десять сантиметров. Выпрессовывалось и запрссовывалось удивительно легко, наверное, потому что всё правильно делал. Использовал методику отсюда: Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация! но немного по-своему. Выпрессовывал через оправку RU- 08T (приобрёл на экзисте 286 руб.) в один приём.
Выпрессовка:
Шпильку 30 см брал на М16, удлиннённую гайку снизу обязательно. Сверху для выпрессовки использовал переход концентрический 76х89 и фланец Ду15Ру10 (в сантехнике брал). Фланец в качестве шайбы. У фланца краешек немного спилил, чтобы не упирался сбоку. На низ шпильки законтрогаил две гайки за которые держал ключём. Оправку предварительно шлифанул болгаркой (нежно уменьшил диаметр на 0.1...0.2 примерно). При выпрессовке нужно тщательно убедиться, что "колокол" сверху не встал на буртик сайленблока.
Запрессовка: Задавливал сайленблок через переход 57х32 (в переходах указывается внешний диаметр) Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Примерно также поменял сайленблок на рычаге, без выпрессовки шаровой, без снятия рычага. Те же переходы использовал 76х89 и 57х32
Но тут метода "одной шпильки" явно не подходит, не посоветую. Выпрессовка прошла легко (выдавил серединку -- затем новым сайлентом обойму старого). Вот заходить ровно новый сайлент не захотел -- поначалу капризничал, в отличие от подрамника (там всё как по маслу, в прямом и переносном смысле, т.е. смазывал конечно). Думаю исправить методу в пользу двух фланцев Ду65Ру10 (можно и на Ру6 если попадётся) и четырёх шпилек, чтобы можно было выравнивать запрессовку регулируя усилие на шпильках.
3031323334
(41)
