Переход у меня на фото которое в посте выше. В магазинах так и называется, например: "переход 89/57", продаётся в магазинах строительных материалов. Напоминает усечённый пустотелый конус из металла-- позволяет приварить между собой две трубы разного диаметра. Ищется в картинках по ключевым словам "Переход концентрический". Чего ещё? Стоит недорого. Ссылка:Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Алекс72 писал(а): В магазинах так и называется, например: "переход 89/57", продаётся в магазинах строительных материалов. Напоминает усечённый пустотелый конус из металла-- позволяет приварить между собой две трубы разного диаметра. Ищется в картинках по ключевым словам "Переход концентрический". Чего ещё? Стоит недорого.
просто никогда раньше не сталкивался, поэтому и спросил
спасибо за подробное объяснение
ValenJap, если вы не сварщик и не сантехник -- то ничего удивительного. Ещё могу подсказать, что в строительных магазинах продаётся "резьба" -- термин звучит странно для обычного человека. Например, "резьба на Ду50". Запросите в Яндексе картинки, ради любопытства. Так бывает нужен как раз ровный кусок трубы -- а оно то что надо, и не дорого и всяких диаметров.Резьба Ду50 --это недоргой кусок трубы с внешним диаметром, обычно, 57 и внутренним примерно 50. И с резьбой на конце. Для приварки на трубу.
Это конечно заманчиво, но если так придавить подрамник снизу резиной, что будет тогда ограничивать ход подрамника сверху, от кузова? Старый раздолбанный сайленблок? По моему скромному мнению, лучше всё-таки заменить сайленблоки.
Смотрите конструкцию сайлента, при поджатии эспандерами, сайленты уплотняются, и подрамник наконец перестает двигаться вверх/вниз влево/вправо, система начинает быть похожа на многие нормальные авто С класса, отсюда более собранное управление, нету такой валкости, более устойчива, лучше рулится, да, становится жестче, как например на focus 2/peugeot 308/corolla E120, но это нормально.
Кому надо на Тииде помягче переднюю подвеску, тому эспандеры ставить (и все возможные резинки прокладывать) не нужно, а менять только сайленты на новые - модернизированные с резиновыми втулками, как на мегане 2 (такая же конструкция, но проблем с этим нету), в итоге подрамник не будет опускаться вниз, но будет гулять влево/вправо как лодка на воде, делая мягкую подвеску, как и задумывали Японцы, делая гуляющий подрамник, поэтому многие обзорщики Тииды говорят, что мягкость ну прям как на бизнес-классе.
Поэтому у меня уже больше года стоят резиновые втулки отдельно в сайлентах, чтобы уплотнить раздолбанные сайленты, и доп. 2 эспандера, которые уплотняют подрамник и не дают двигаться ему вверх/вниз влево/вправо. Система работает как часы, подтверждено уже пробегом 30 000км мною, ни чего не стучит не рвется и не деформируется.
Подкладывать просто куски резины между усилителем и подрамником можно (как и делает часто дилер), но это не так эффективно, т.к. подрамник может двигаться влево/вправо и с сильно порванными сайлентами будет издавать звуки, но не будет стучать об усилитель, все это прошел уже давно.
Резюмирую:
1. Кому нужна комфортная мягкая подвеска и пофиг на управляемость, меняет сайленты от мегана 2 с резиновыми втулками и забывает про ремонты.
2. Кому нужно собранное управление как на многих авто С класса и не нужна расхлябанность:
- не важно в каком состоянии сайленты идем от противного (если есть стуки подрамника), ставим между усилителем и подрамником только эспандеры из СпортМастера (20мин работы) и смотрим, если звуки пропали, катаемся, если что-то есть забиваем дополнительно в сайленты рез. втулки. подбираем от шлангов., если звуки пропали, ездим дальше, если все равно слышно удары подрамника, значит сайленты убиты, меняем сайленты от мегана 2 с новыми резиновыми втулками и доп. ставим эспандеры.
Считаю, кто не хочет вкладывать средства и трясти переднюю подвеску в сервисе на предмет стуков при малых пробегах, ставьте эспандеры, работы на 30 мин максимум. В итоге потратил 600р на 2 эспандера больше года назад, проездид уже 30 000км и забыл, что была такая проблема.
Andrus, Сайлентблок подрамника гасит вибрацию от двигателя и подвески (меньше вибрации и шума в салоне). Не стоит делать жёстче штатного. Вертикальной нагрузки на него практически нет (поправте если не так). Вибрационная нагрузка и нагрузка в горизонтальной плоскости -- нормальный сайленблок с ними справляется. Ну не может нормальный сайлент дать эффект "пофиг на управляемость"! Убитый -- да. Интересно было бы сравнить управляемость (и пр. эффекты) со штатным сайлентблоком и всевозможными эспандерами, при прочих равных. Я вот поменял убитые сайленты (плюс --в рычагах), разница -- как небо и земля, всё управляется, всё ОК. Просто отлично, как на новую сел!
3132333435
(41)
