Алекс72 писал(а): Вертикальной нагрузки на него практически нет (поправЬте если не так).
именно по вертикали сайленты в подрамнике и работают
Алекс72 писал(а): Интересно было бы сравнить управляемость (и пр. эффекты) со штатным сайлентблоком и всевозможными эспандерами, при прочих равных. Я вот поменял убитые сайленты (плюс --в рычагах), разница -- как небо и земля, всё управляется, всё ОК. Просто отлично, как на новую сел!
прокатитесь на тест-драйве на любом авто с жестким подрамником, сравните, и сразу поймете что такое управляется, а что такое плавает
я лично после того, как поставил шайбы по методу Андрея Канаева, снимать их совсем не планирую
хотя сайленты у меня непросевшие и в хорошем состоянии
но все же, мне нравится более собранная подвеска, а не лодка на волнах
ValenJap писал(а): Алекс72 писал(а): Вертикальной нагрузки на него практически нет (поправЬте если не так).
именно по вертикали сайленты в подрамнике и работают
Как интересно! А что вы скажете про эти: Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Какая там нагрузка преобладала? Вертикальная? Шайбочка поможет?
Не поленюсь, вскрою свои старые сайленты, которые пробежали полторы сотни (немного позже) для осмотра. Но а так, на вскидку -- какая вертикальная нагрузка на сайлентблоки подрамника (вертикальные) и откуда по-вашему?
Добавлено: 18-05-2016 09:51
Вот упрощённая схема крепления подрамника: Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
Показанные на фото сайленты сначала вышли из строя по причине просадки (вертикальная нагрузка), а уж потом приобрели деформацию в горизонтальной составляющей.
Теория:
Именно подрамник является промежуточным звеном между неподрессореной массой (колесами и деталями подвески - рычагами, поворотными кулаками, суппортами и т.д.) и кузовом автомобиля. Поскольку бОльшую часть времени кузов из-за силы тяжести "давит" на детали подвески через подрамник, потому и значительная нагрузка на сайлетнты именно вертикальная.
Горизонтальная составляющая нагрузки появляется лишь тогда, когда появляется центробежная либо центростремительная сила, т.е. в моменты движения автомобиля при отклонении от прямолинейного движения. А это совсем незначительная часть по времени использования. Все же бОльшую часть времени автомобиль либо неподвижен, либо движется прямолинейно.
Практика:
Оттого вертикальная нагрузка большей частью, что подрамник сначала проседает и начинает стучать об усилитель.
Если бы стук сначала исходил от бокового смещения подрамника при разбитых сайлентах, тогда бы нагрузка большей частью была горизонтальная.
ValenJap писал(а):
Поскольку бОльшую часть времени кузов из-за силы тяжести "давит" на детали подвески через подрамник, потому и значительная нагрузка на сайлетнты именно вертикальная.
ИМХО, не так. "Из за силы тяжести" кузов давит на стойки (пружины). Чтобы кузову давить на подрамник вертикально, что то должно вертикально упираться в подрамник с противоположной стороны. Такого элемента (смотри мою схему) нет. Но даже если так, речь идёт о вертикальной нагрузке на вертикайльные сайленты, а не о вертикальной нагрузке на подрамник. Вертикальная нагрузка (незначительнеая) на подрамник в т.ч. от собственной силы тяжести (подрамника) имеется, с ней справляются рычаги подрамника (с горизонтальными сайлентами) + "яйца". Вот если им трындец, тогда подрамник может просаживаться. Но компенсировать в этом случае просадку нужно не в точке вертикальных сайлентов шайбами, а штатно -- заменой рычагов подрамника, и смотреть яйца. Это моё скромное мнение (ИМХО) не претендующее на истину в последней инстанции.
Если нет втулок в сайлентах, т.е. заводские "комфортные" сайленты, при валкости влево/вправо машины (при резких маневрах на скорости), сайленты рвет именно вертикально, потом подрамник понемногу проседает, начинает стучать об усилитель, и уже горизонтально изнашивает сайлент, сдирая резину, и все ходит ходуном и со стуками, из за этого у всех начинает стучать рулевой механизм, а кто высверлил ограничитель, выдавливается быстро смазка из шлицов рулевого из за хождения подрамника вверх/вниз, так как в рулевом мех. есть зазор, смазка ушла - он начал постукивать, смазку набили - первое время не стучит - потом опять.
Кто поставил сайленты нормальные с рез. втулками - сделал правильно, если все гремело или даже не было стуков, т.к. сайлент уплотнился и подрамник теперь не так гуляет и не проседает из за этих втулок. Но сама конструкция заточена все равно на небольшую подвижность, для большего комфорта, и проблем после замены думаю не будет, но я переодически езжу на corolla e120 2005г, peugeot 308 2008г, focus 2, и там я скажу нет такой валкости и расхлябанности, и нет проблем с подрамниками вообще - из за того что подрамник стоит на одном месте, управляемость у машин не такая комфортная прям, но четкая.
Поэтому решает каждый сам, ставить новые сайленты с рез. втулками для большего комфорта и в принципе вменяемой управляемостью без гемора в дальнейшем, или после этого уплотнять экспандерами для более точного управления и еще более надежней конструкции.
И ничего там не гремит с эспандерами, т.к. они каучуковые вроде, стоят как с завода между усилителем и подрамником, нет же соприкосновения метал с металлом, при том шумка-то на Тииде неплохая.
Пример, берем peugeot 308, подрамник жестко прикреплен к лонжеронам в 4-х точках - БЕЗ САЙЛЕНТОВ вообще (т.е. металл-металл прикреплен 4-мя болтами моментом 150нм), сам разбирал когда-то, рычаги стандартные, стойка макферсон и т.д. Так вот рейка (гидравлическая) стоит жестко на одном месте, нет проблем с рулевым (156 000км пробег, даже нет намека на люфт в руле, как на Тииде например с 25 000км), на 308-ом разгоняюсь 170-200км/ч по трассе - не напрягает спокойно маневрирую, перестраиваюсь, все стабильно и четко,
на Тииде с заводскими сайлентами и просевшим подрамником до 110 уже корабль - стремно делать лишние движения,
с новыми сайлентами с рез. втулками и эспандерами, еду 150-160км/ч довольно стабильно при перестроении и т.д., т.е. не напрягает управление, но не более 160км/ч.
Такая скорость была только для тестов, езжу не более 110км/ч по трассе, и не более 75км/ч в городе.
Так вот едем мы как-то с другом по трассе на его bmw 320 2014г, он за рулем, долго едем! и что-то обсуждаем такое важное, он смотрит на спидометр - 200км/ч, он такой, блин надо притормозить, и снизил до 130км/ч, при 200км/ч было ощущение, что едем 120км/ч.
Алекс72 писал(а): "Из за силы тяжести" кузов давит на стойки (пружины).
это само собой ))
я высказал только свое мнение
не нравится - не принимайте
только результат с установленными эспандерами/втулками (неважно) говорит сам за себя, и не только на моем опыте
Прям мантра какая-то: "сначала вертикально потом горизонтально". Вот наоборот! Сначала сайленблок подрамника изнашивается от горизонтальных нагрузок (резкое торможение, старт, резкий поворот), а потом уже с помятой изношенной резиной даёт ход подрамнику вертикально, при минимальных вертикальных нагрузках. Повторюсь, вертикальные нагрузки на сайленблок подрамника минимальны -- да это и по его конструкции видно, что он рассчитан преимущественно на горизонтальную нагрузку. Вертикальная же нагрузка скомпенсирована другими элементами крепления подрамника. Именно по этой причине бывает "стукоток" при старте двигателя (у меня так было раньше) -- нагрузки на подрамник по вертикали скомпенсированы (так и должно быть), и поэтому подрамник свободно несколько раз делает пинг-понг вверх-вниз.
Ещё раз картинка Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
И вопрос: откуда на вертикальном сайленблоке подрамника сколько-нибудь значительная вертикальная нагрузка (не считаятая его собственной силы тяжести)?
эспандеры куплены, правда может тонковаты будут- 15 мм примерно в сечении, простые черные. буду скоро ставить проставки, заодно и их наверное воткну, посмотрю что как
эспандеры поставил, 110 р/пара, кроме них ещё и шлангов напихал. на СТО делал. ну да, машина точнее стала, некоторая расхлябанность ушла, и стуки тоже. в общем скорее лучше стало чем хуже. сайленты в хорошем состоянии. стал в руле чуть слышен глухой. будем искать.
Ворчун55, При установке эспандера, он должен четко лечь в посадочное место подрамника (в эту впуклость), а края центральной втулки в котором сайлент, не должна проминать и резать эспандер, внешний диаметр рез. втулки, которую вы туда запихнули, должна практически совпадать с внутренним диаметром эспандера без натяга и т.д.
И через год гляньте на эспандеры, если будут треснутыми или сильно поврежденными после зимы и т.д., то значит эспандеры были дешовые с плохой резиной, т.к. подчеркиваю, у меня через 1.3 года с пробегом 30 000км не видно никаких изменений эспандеров и деформаций, ни трещин ни порезов (1 шт стоила 300р в Спорт-магазине, фирма Torneo 25кг вроде был), что-то мне подсказывает, что сплав резины там должен держать морозы и грязь, и не трескаться, за счет добавления в него каучука и т.д.
За 110р/пара, это может самые дешовые отечественные эспандеры, которые быстро могу развалиться, просто мониторьте этот момент, если быстро развалятся, значит плохая резина и нужно дороже ставить, если через год будут в норме, значит гуд!
Добавлено: 24-05-2016 16:45
Такая идея в голове давно сидит, для того чтобы сделать конструкцию более-менее похожую на другие обычные авто с класса, где подрамник жестко без резинок прикреплен в 4-х точках к лонжеронам, подумываю исправить это в Тииде,
для этого думаю купить для экспериментов два передних кроншнейна подрамника б/у (стоят не дорого), выбить из них резиновые сайленты, и за место них впрессовать мет. цилиндры с отверстием (похожие по длине на сайленты и под болт в таком же положении как и сайлент был), кронштейн обварить с мет. втулками, чтобы сделать цельную мет. деталь (которую в дальнейшем не нужно обслуживать или менять), в которой нет резины и жестко прикручивается болтами к лонжеронам и подрамнику.
Так же нужно что-то придумать, чтобы задние сайленты подрамника заварить внешнюю часть с внутренней втулкой, и сам сайлент приварить к подрамнику.
В итоге, подрамник жестко прикручиваем с усилителем к кузову, прикручиваем жестко два кронштейна спереди, теперь подрамник стоит на одном месте и не шелохнется, как и должен был быть первоначально спроектирован. т.е. быть с кузовом единым целым.
Отсюда рулевая рейка четко стоит на подрамнике на одном месте и не шевелится вверх/вниз постоянно выдавливая смазку в рулевом механизме из шлицов возле ног водителя, набиваем густой смазкой рулевую в шлицы, и забываем как на других авто, постоянные щелчки из этого места, т.к. именно из за хода подрамника вверх/вниз выдавливается смазка из рулевой и зазор начинает постукивать при напруге и поворотах.
Ожидаю от всего этого улучшения управления, большую собранность и устойчивость, примерно как на peugeot 308 (140 000км) и corolla E120 (102 000км) на которых часто езжу. Плюс к этому убирается геморой по обслуживанию подрамника и кронштейнов, т.к. при перепресовке 2 задних сайлентов и замене 2-х кронштейнов на оригинал с работой стоит не мало, чего нету вообще на приведенных выше авто.
В принципе попробывать можно, т.к. 2 моих старых кронштейна снятых можно будет вернуть обратно, а сайленты просто новые от мегана 2 впрессовать.
В остальном конструкция после модернизации не особо отличается от других популярных авто, в плане подушек двигателя и т.д., все в принципе у всех похоже.
3132333435
(41)
