Инструменты: Гаечные ключи, не помню все использовал набор; струбцина для стяжки пружины (продаются в магазине разные виды, примерно 180-00руб), отвертки.
Извлечение стойки:
1. Снимаем дворники: снять пластмассовые декоративные крышки и открутить гайки крепления.
2. Снимаем декоративные заглушки, которые находятся в нижнем правом и левом углах ветрового стекла. Держаться они на клипсах (как застежки на кроссовках) и защелках, поэтому необходимо просто потянуть за них в нужном направлении (второй раз разбираю так и не понял в каком точно). Открываем капот.
3. В углах под снятыми заглушками оказываются резиновые вставки сложной формы, тоже держаться на таких же застежках. Тянем на себя и вытаскиваем.
4. Т.о. Остается снять черную пластмассовую панель что находится в нижней части ветрового стекла. Она закреплена пластиковыми клипсами с фронтальной части. Они имеют достаточно большие зацепы, поэтому я загнул из жесткой проволоки диаметром примерно 1,5мм два крючка и ими стягивал клипсы. Снимаем панель и отодвигаем в сторону.
5. Снимаем колесо. На всякий случай я подложил под кузов чурбачок, чтоб машина стояла устойчивей и немного ослабил домкрат.
6. Теперь необходимо ослабить гайку крепления штока стойки, что находится под колпачком. Это лучше сделать сейчас пока чашка стоики жестко зафиксирована.
7. Отсоединяем тормозные шланги от стойки (не надо откручивать) и чтоб не повредить лучше закрепить их чтоб не мешали куском веревки или проволоки.
8. Откручиваем два болта которые крепят стойку с ступице и вынимаем их. Для этого лучше воспользоваться ключом с хорошим рычагом, так как они затянуты достаточно сильно.
9. Откручиваем тягу, идущую поперечного стабилизатора, от стойки, и отсоединяем. При прокручивании можно держать рожковым ключом с внутренней стороны, там есть шестигранник, япошки хитрые.
10. Откручиваем три болта, с верхней стороны чашки, которые держат корпус опорного подшибника, придерживая стойку. Затем стоика оказывается у нас в руках.
Замена подшибника:
1. Стягиваем струбциной пружину, так чтоб последняя не давила на подшибник, но при этом надо учесть что шток втягивается в амортизатор. Чтоб не поцарапать пружину и стойку я вырезал и полдожил под струбцину резинки.
2. Откручиваем гайку крепления штока, при необходимости удерживая с шток шестигранником с торца. Однако если гайка предварительно не была ослаблена, то необходимо держать кожух опорного подшибника (лучше зажать в тиски).
3. Снимаем кожух и подшибник падает в руки. Меняем подшибник на новый.
4. Собираем в обратной последовательности.
Примечание: Затянуть гайку штока лучше когда стойка будет закреплена в чашке.
Излагал дольше, чем менял. Если возникли вопросы пишите.
Поменял опорные.Оба.Пробег 42000 км.На всё часа четыре.Для штока аммортизатора понадобился изогнутый накидной ключ на 18 и шестигранник на 6.Для двух болтов с гайками пригодились две головки на 21 - одна обычная на 21 с трещёткой,другая - свечная на 21 с воротком.В новые набил побольше смазки "Кастрол",типа литола.Вскрыл старые - видны каверны(лунки,углубления)в местах контакта шариков со стальными обоймами подшипника.Вот и причина заеданий и звуков,похожих на постукивания.А до этого поменял рулевой вал,стучавший в шлицевом соединении(писал ранее).Замечу,что первые признаки заедания опорных подшипников появились в самом начале эксплуатации.Теперь доволен.
Жаль только,что низкое качество и,или конструктивные недоработки некоторых комплектующих добрались и до японских брендов.А в целом,классный автомобиль,мне нравится!
Сегодня поменял два опорных подшипника, цена с деталями,работой и развалсхождением 140$
Время 3 часа! Пробег автомобиля 44000км!
Вот так это выглядит:
1.Cнимаем пластиковую облицовку, разбираем стойки и вынимаем их из машины.
Вот так выглядит передняя подвеска без стоек.
2.Стойка разбирается, вынимается старый подшипник (пластмасовая круглая обойма)
3.Всё собираем в обратной последовательности, обязательно делаем развал!
Причина выхода очень проста! Это глюк конструкторов Рено-Hиссан!
Дело в том что пружина контактирует с подшипником неравномерно, следовательно ударная нагрузка распределяется неравномерно, а локально, точечно! Сама пружина к сожалением не имеет плоской ровной формы!
Подшипник выполнен из пластика и не имеет защиты от грязи и воды!Вот и вся причина!Это детская болезнь данного автомобиля. Очень удивило, что данная деталь серийно ставится на Микру и Кашкай!
Механик на СТО имеет Тиду 1.8 М/Т,пробег 140000км! Там родные опорники!!!
Причина в доделке авто! Он выточил металлическую 4мм обойму и проложил её как шайбу между пружиной и пластиковым подшипником, предварительно набив подшипник до упора молибденовой смазкой! Вот и все дела!
Попробую сделать тоже самое! Цена вопроса: (знакомый токарь и старый опроник для шаблона! Детали делаются за 1 час!)
Обидно за конструктив Рено! Французы, мать их так!
Всем удачи!
А каким образом делается развал?Я так понимаю,предусмотрена только регулировка углов схождения,а углы развала заложены изначально геометрией кузова и подвески.
Можно регулировать наклон стойки (колеса) в верхней части болтами, там есть вырезы продольные (три болта) и тягами рулевыми в нижней части!
Получается и схождение и розвал!
Короче можно тянуть в любую сторону по вертикальной и горизонтальной плоскости!
После замены опорников это было видно на стенде!
avtorv писал(а): Причина в доделке авто! Он выточил металлическую 4мм обойму и проложил её как шайбу между пружиной и пластиковым подшипником, предварительно набив подшипник до упора молибденовой смазкой!
А чертёж обоймы можно в студию?Я,думаю,он многим будет интересен.
Рисунок отсутствует!
Там и рисовать просто нечего, это фактически обычная шайба по диаметру подшипника!
Металл толщина 3-4мм. Она ставится между пружиной и пластиковым опорным подшипником!
Данное устройство позволяет равномерно распределить давление на пластик от неровных витков пружины.
При демонтаже старых подшипников очень чётко видно что пружина давит только на одну сторону подшипника, всё остальное висит в воздухе! Работает только 30% общей площади детали???
Делается сие чудо в любой мастерской,и без особого образования! Нужно только покрасить данную шайбу, в противном случае она просто перержавеет со временем (2-3года)! Или использовать нержавеющий материал!
Сделать фото на собраной машине сложно, фотик незалазит между крылом и стойкой, там мало места, рукой можно легко шайбу потрогать.После данной модернизации, проблемы больше нет!
Всем удачи!
avtorv писал(а): Делается сие чудо в любой мастерской,и без особого образования!
Не могу полностью согласится, как технарь, данная шайба должна быть изготовлена при соблюдении определенных требований, т.е. для того чтобы она перераспределяла нагрузку на подшипник, при заявленной толщине, зазор между шайбой и штоком должен быть не более нескольких сотых мм. В противном случае это просто балласт на машине. Перераспределение нагрузок (при зазорах в 1 мм и более, на диаметрах от 20 до 50 мм) происходит при соотношении высоты шайбы к диаметру штока не менее 0,7.
Все вышесказанное написано довольно условно "На глазок", но суть думаю, выразил.
Привет,проблема с подшипником проявилась и у меня на 24000 км. Эта ветка помогла с диагностикой:поднял передние,подвигал рукой правое колесо(здесь был стук), увидел как дергается пружина. Вывод- подшипник.
Купил в Евро Авто за 500р.,но решил его переделать по опыту киевлян,т.е. заменил шарики(72шт. диаметром 5мм купил в магазине Подшипники у м.Волковская по 1,6р.). Поменял подшипник,вот уже 1500 км тихо.Причина выхода старого подшипника- деформация, avtorv указал верно:"...пружина контактирует с подшипником неравномерно, следовательно ударная нагрузка распределяется неравномерно, а локально, точечно! Сама пружина к сожалением не имеет плоской ровной формы!Подшипник выполнен из пластика и не имеет защиты от грязи и воды!Вот и вся причина!"
12345
(52)
